Пожалуй, самая известная и популярная среди туристов река на Полярном Урале – это река Собь. Она течет по территории Приуральского района Ямало-Ненецкого автономного округа. Первое упоминание о реке Собь датируется еще XI веком. В те далекие времена здесь проходил речной путь на Югру через «Камень» (как раньше назывались Уральские горы).
Река Собь берет свое начало на восточных склонах Полярного Урала и течет по широкой межгорной долине. Преодолевая 185 км от своего истока, она впадает в реку Обь. Ширина реки от 30 до 60 метров, в низовьях она расширяется. Площадь водосбора Соби – 5890 квадратных километров. Половодье на этой реке наступает в июне, когда в горах тает снег.
Основные притоки реки Собь – реки Ханмей, Большая Пайпудына, Орехъеган, Хараматолоу.
Вода в реке кристально чистая, прозрачная и холодная. Течение быстрое. Здесь хорошая рыбалка, можно поймать хариуса, тайменя, щуку и др.
Окруженная горами Собь очень красива. Можно совершить радиальные выходы от реки на поднимающиеся поблизости высокие горы Полярного Урала. В окрестностях реки Собь для туристов наиболее интересны такие красивейшие природные объекты, как водопад на ручье Северный Нырдвоменшор и плато Райиз с горными озерами и нефритовым водопадом. От реки Собь к ним идут вездеходные дороги, поэтому добраться до этих туристических объектов не составит труда.
Любоваться уральскими горами с нетающими на них снежниками можно и во время сплава.
По берегам Соби растет лиственничный лес. Дров для костра достаточно. Во второй половине лета много ягод (морошка, брусника, голубика и др.) и грибов.
Сплав по реке Собь начинают от станций «110 км» (Полярный) или «Собь» на железной дороге Воркута – Лабытнанги, а заканчивают обычно в поселке Харп. Длина маршрута – 46 километров (два дня сплава). На протяжении всего маршрута по левому берегу реки идет железная дорога.
При желании можно значительно удлинить маршрут и плыть дальше – до устья реки у поселка Катровож. Там можно договориться с местными жителями о заброске на катере до Салехарда или Лабытнанги.
В начале маршрута на реке много мелей. Может возникнуть необходимость ручной проводки судна по отмелям. Для этого необходимо иметь высокие сапоги (поскольку вода в реке Собь ледяная). После впадения левого притока Соби – реки Большая Пайпудына – воды становится больше.
Около Харпа (у моста) на реке находится сравнительно несложный Харпский порог, имеющий три ступени. За счет этого порога река Собь имеет вторую категорию сложности.
Из Харпа можно уехать на поезде Лабытнанги – Москва или Лабытнанги – Воркута.
Отправляясь на сплав на Полярный Урал, стоит брать теплую одежду, поскольку климат здесь холодный. Кроме того, из-за обилия комаров и мошек в этих северных местах рекомендуется обязательно брать с собой накомарники и средства от насекомых.
Стоит иметь в виду, что Ямало-Ненецкий автономный округ не так-то радушен гостям. Дело в том, что ЯНАО считается приграничной территорией (из-за близости к Северному Ледовитому океану). Для въезда сюда необходимо заранее оформлять пропуска в пограничном управлении ФСБ. Особенно сложна эта малоприятная процедура для иностранцев (волокита занимает порядка 60 дней).
Как доехать до реки Собь?
Попасть на реку Собь можно лишь по железной дороге – на поезде Москва – Лабытнанги. Если этот вариант вам не очень удобен, то можно сначала доехать до Воркуты (туда ходят поезда из Адлера, Новороссийска, Нижнего Новгорода, Кирова), где пересесть на поезд Воркута – Лабытнанги (ходит раз в сутки).
Автор фотографии: Laem
Автор фотографии: mijivem
Автор фотографии: YPLuchin
Автор фотографии: BaranovaGalina
Автор фотографии: BaranovaGalina
Автор фотографии: BaranovaGalina
Автор фотографии: mijivem
Автор фотографии: mijivem
Автор фотографии: mijivem
Автор фотографии: BaranovaGalina
Автор фотографии: BaranovaGalina
Автор фотографии: BaranovaGalina
Автор фотографии: mijivem
Автор фотографии: mijivem
Автор фотографии: mijivem
Собственно
говоря, идти на Собь я собирался меньше всего. Река эта весьма хорошо
доступная, поэтому "населена" как туристами, так и рыбаками
из Воркуты и окрестностей. Но переговоры по интернету о заброске в
верховья Усы или на оз. Есто-То не привели ни к чему, кроме шока от
цен на вездеходную заброску. Да и парни из нашей команды хотели взять
девушек в первый "дальний" поход - поэтому варианты с пешей
заброской катов на полсотни км отпадали.
В итоге получился матрасный маршрут по Соби. На этой реке технические
сложности при наличии воды отсутствуют, есть один порог в пос. Харп
- да и тот интересен лишь для байдарок. Валики, камушки, бочечки -
все небольшое и в ограниченном количестве.
Достоинство маршрута - это заброска "колесами в воду" на
ст.110км (бывш. Пос. Полярный), возможность позвонить из Харпа по
мобильнику, купить там же продуктов или сесть на поезд, фантастически
чистая и теплая вода в реке, горы на протяжении половины маршрута,
рыбалка и грибы-ягоды в лесотундре, если повезет с погодой.
С выброской чуть сложнее - из Катровожа можно уехать в Лабытнанги
или Салехард на частных моторках (по 800р с чел.), на катере, который
ходит раз в три-четыре дня или на попутных корабликах. Можно пройти
своим ходом по Оби 40км до Лабытнанги или 30км до Салехарда. Но при
сильном ветре на Оби поднимается неслабая волна - ширина реки там
около 3 км.
Итак, маршрут был выбран, билеты туда и обратно куплены, корабли и
спиннинги проверены и упакованы.
Утром 23.07
мы заняли 11 боковых полок в вагоне СПб-Воркута
и распихали упаковки катов по чужим грузовым полкам. За 2,5м "карандаш"
пришлось заплатить 100р начальнику поезда, чтоб не расстраивался.
Народу в вагоне было полно, духота-жара-теснота, рядом с нами ехали
в Воркуту служить новоиспеченные лейтенанты из Можайки - т.е. веселье
было гарантировано. Вагон опустел только в Ухте вечером второго дня,
а утром 27-го июля мы выгрузились на станции Сейда, опоздав на 2 часа
из-за шквального ливня по причине того, что машинист не видел рельсов
и боялся сбиться с пути…
Сейда встретила гнусом, группами водников из Москвы, Вологды и Нижнего,
пивом в магазинчике и отсутствием общих мест в подкидыше Воркута-Лабытнанги.
Подкидыш состоит из общего и купейного вагонов и вагона-магазина,
который прицепляют через день. Билеты в общий были, но вот влезть
внутрь было малореально. Пришлось взять 2 билета в купе и все 11 человек
со снарягой разместились в коридоре и тамбуре купейного вагона. Проводница
при этом получила некое вознаграждение и опекала нас, как мать Тереза.
Народу было позволено ехать в тамбуре с открытыми дверями, распивать
напитки и горланить песни на всю тундру. 110 км ехали почти 6 часов,
надолго застревая на разъездах и станциях. Но все же миновали знак
"Европа-Азия" и прибыли на место около шести вечера.
На месте не было ни платформы, ни поселка, только блестели неподалеку
новые газгольдеры. Поселок Полярный ликвидирован, но, по слухам, его
собираются возрождать заново - какие-то дела геологические там возобновляются.
К поезду подъехали вездеходчики - один на гусеничном "Газоне",
другой на трехосном Урале-вахтовке. Цены - 200р/км куда угодно.
Дорога закончилась, начался поход.
Мы же оттащили наше барахло на 300м - на берег - и начали стапелиться.
Стапелю мешала мошка, комары и периодическое купание в мелкой и теплой
Соби. Пиво помогало, но замедляло сам процесс. Около полдесятого вечера
мы отплыли и начали двигаться ползком по мелким перекатам. Воды было
мало, несмотря на проливной дождь минувшей ночью - видимо, тучи сюда
не долетели…
Так, где - ползком, а где - струясь, т.е. в пеше-водном стиле, мы
миновали устье Пайпудыны по л.б. и присмотрели на ночлег высокую галечную
косу на п.б. напротив избушки из шпал на л.б.(67.057, 65.423, координаты
везде в WGS84, северная широта и восточная долгота соответственно)
.
Дров полно - плавник. В приямке сложили кладку под котлы, устроили
салют в честь начала путешествия и добили вагонную сухомятку.
Вот только не обратили внимание на малозаметную колею по галечнику…
И вскоре поняли, что вездеходки тут проходят именно по галечникам
вдоль реки. В сумерках на наш лагерь резво выехал Урал-вахтовка, обошел
стороной палатки и с ревом форсировал реку, занырнув по самые фары
в воду. Каты пришлось собрать покучнее между палаток, да и барахло
тоже не раскидывать по косе…
Уже во втором часу ночи снова послышался рев движка, тот же Урал "переплыл"
на наш берег, пролетел по галечнику и исчез в сумерках ночи. Пришлось
помаячить перед ним на берегу, что бы мужики не снесли машиной палатки.
Вряд ли они гнали ночью так по-спортивному на трезвую голову.
26.07
Около 5 утра уже вовсю жарит солнце, в палатке - жара. Перевели часы
на 2 часа вперед - на местное время. Не так обидно, когда солнце жарит
в 7, а не в 5 утра! Поутру я соскоблил с себя бороду, замахнулся на
усы - но остановился: и так страшно получилось… Народ с непривычки
шарахался.
Встали на воду около 11 дня - по местному.
Вода кристально прозрачная, на 3м видно, как на 50см. Купаясь и прыгая
с ката частенько обманываешься глубиной. Идешь самосплавом по струе,
дно видно в полуметре. А при попытке встать уходишь под воду с руками…
Но в-основном река идет мелкими протоками, все время надо угадывать
основную струю. И в расплату за ошибки проводить каты по мелям.
Под нависающими козырьками подмытых берегов сидят зайцы и бесстрашно
позируют. Обратили внимание на горнолыжные склоны с подъемниками напротив
ст. Собь, там же - подвесной мост. Чуть ниже заметили снежник внизу
на склоне и отправились припасть к прохладе ж…и (животами). Конечно,
на снегу поснимались и покидались снежками. Часть народа в это время
впустую стегала воду спиннингами.
На реке обогнали надувастик с парой, мужчина посоветовал нам распадок,
по которому легче подняться на Рай-Из. Мы планируем дневку под Рай-Изом
и радиалку на горные озера. Если позволит время - надо бы сходить
и на Нефритовый водопад. Это около 12 км в один конец.
Около устья Восточного Нырдвоменшора встретили М.Трускова с женой
и дочкой. Он стоит тут лагерем около недели, а три дня назад большой
камень на склоне Рай-Иза прошел по его ногам - и теперь бедняга ходит
на пятках и с трудом, а ступни распухли, как два арбуза. Хорошо, что
он сумел один спуститься в лагерь, а не остался на сыпухе… Его спасли
хорошие горные ботинки, с которых срезало камнем шнуровку с заклепками.
Завтра утром его должен забрать вездеход. Наш травматолог Костя посмотрел
ноги и обнадежил Михаила, поставив диагноз перелома предплюсновых
костей.
Мы стали лагерем ниже метров на 500 на очередной галечной косе с очередной
вездеходной колеей (66.931, 65.688)
. Вечером Серега сходил
под склоны Рай-Иза на разведку, обнаружил болото на подходе к горе.
Завтра - дневка, поэтому допоздна засиделись у костра. В смысле -
до раннего утра. Белые ночи заканчиваются, на небе с 10 вечера и до
2 утра феерические картины в медных и алых тонах в окантовке горных
вершин. Хорошо, что фотоаппарат цифровой, есть куча флэшек и батарей
и нет нужды жалеть пленку!
27.07
Неспешно встали, позавтракали и первая партия "восходителей"
отправилась на гору: я с Танюшкой, Макс, Сергей, Юля, Оля и Соня.
По совету Трускова мы решили подниматься прямо по водопаду, спадающему
из нижнего из озер в цирке под вершиной. Он ходил наверх этим путем
с женой и 9-летней дочкой безо всякой горной снаряги. У нас есть 50м
веревки и две беседки - на всякий случай. Правда, в горах почти все
девушки впервые, на сыпухе чувствуют себя весьма неуверенно и идут
с опаской. Да и обувь почти у всех - кроссовки. Резво бежит только
Танюха - алтайская школа!
Неприятным сюрпризом было огромное количества гнуса даже на скальном
участке подъема. Где эти гады живут среди камней на ветру - для меня
загадка. Сыпухи закончились, мы поднимались по левому (по ходу) борту
водопада, стараясь не вылезать со скального борта на живые сыпухи
по краям. Довольно быстро поднялись до двух небольших снежников под
самой крутопадающей верхней частью водопада - и уперлись в гладкую
скальную стену… Девчата отсиживались под небольшой отрицаловкой, приходя
в себя от подъема, я прошел еще метров 5 - и тоже уперся... Рядом
был очень несимпатичный на вид курум из 5-6м осколков, лезть сквозь
них не хотелось. Габариты щелей пролезть позволяли, но не манили…
Уж очень хлипко все держалось. Я смело, но с трудом, отступил, скользя
"динамками" по мокрой гладкой стене…
Пока Макс с Сергеем спускали девчат на веревке до полочки под водопадом,
я попробовал подняться по другому борту ручья - и так же сполз по
мокрым стенкам вниз. Ну и ладно, решили мы сообща, последние метров
полтораста до озера нам не пройти. И двинули вниз. По дороге я искупался
в бассейне под водопадом. Вода до изумления теплая по сравнению с
Кольским или Алтаем.
Под горой нам встретилась группа рыбаков из Сыктывкара, они встали
неподалеку от нас и сейчас направлялись на штурм горы. Часть мужиков
хорошо за 50 лет, почти на всех - болотники. Предводитель - Алексей,
спортивный парень лет 30 с горным и водным опытом. Оптимисты - подумал
я и рассказал им про наш неудачный маршрут.
Как мы узнали позже, им удалось найти кулуар справа по ходу ниже нашего
тупика, по которому они поднялись к озеру. Но на спуске вниз по ручью
они шли на зубах и ногтях, чуть не убравшись на тех скалах, в которые
я уперся на подъеме…
Вниз сбежали быстро, пообедали и вторая группа восходителей отправилась
другим путем - на 2-3 км западнее водопада под цирком был виден довольно
пологий склон с курумом. Сразу за ним начинался распадок следующего
цирка.
Пошли Серега с Костей, Саша с Ксюхой и я. Под склон быстро добежали
по сухому руслу ручья, миновали пару снежников в распадке (под одним
сфотографировались в гроте), и пошли вверх по пологому мелкому куруму.
Поднялись в общей сложности до 550м, поснимали окрестности, посмотрели
на часы и на карту - и решили спускаться. До выхода на пологую часть
массива оставалось подъема метров 250, затем до озер - еще около 3
км траверса по куруму на восток. И обратно. А с востока небо закрыло
дождевыми тучами. Девушки отдышались и стали брать нас на "слабо",
но что такое спуск усталых барышень в кедах по куруму я хорошо помню
по Алтаю. Не прошло. Вот на пару с кем-то из парней было бы реально.
Легко и быстро спустились вниз, напились из ручья под снежником и
решили сократить путь, срезав напрямик по тундре. Попали на старую
вертолетную площадку (?) и разбудили несметное количество гнуса, который
тут же приступил к ужину, наплевав на сильный ветер. Дошли до лагеря
в сопровождении облака мошки. Народ законно возмущается: у них всех
местных гадов сдуло.
Вокруг лагеря бродят задумчивые зайцы, пугая девушек в сумерках. Периодически
мимо палаток проносятся вездеходы или Уралы, грохоча по камням и разгоняя
волну на реке.
Вниз по Соби прошла группа из Вологды: мужики лет за 60 на тайменях,
обтянутых снизу кордурой - для шкуродеров. Идут вверх по Харе и волоком
в пятиречье. Неслабо для их возраста!
Опять засиделись у костра до рассвета… Нефритовый водопад накрылся
медной трубой - не успеть. А ночью - нет напарников.
28.07
Долго просыпались, собирались, паковались… Вышли около 13 часов. Световой
день длинный, это расслабляет - иди хоть до полуночи, если утром был
приступ тормозов...
Погода - яркое солнце, легкий ветерок в спину помогает гнусу держаться
над катами. Собь разбежалась мелкими протоками и все время приходится
играть в угадайку - где глубже. Справа красноватой громадой высится
Рай-Из. В кулуарах лежат снежники, из-под них белеют нитки водопадов.
На подходе к Харпу разбои вовсе обмелели, надо идти под левым берегом.
Мы с Серегой сели на двойку и реализовали свое "право налево",
а четверки сели на мель в правом рукаве и тащились пеше-водным порядком.
Тут мы нагнали и перегнали команду из Сыктывкара - рыбаков - "надувастов".
В Харпе блага цивилизации расположены на л.б. сразу за трубой, пересекающей
реку (66.750, 65.872)
. Там же, слева, городской пляж. Мобильники
берут прямо с воды через провайдера "Ермак", до магазинов
надо пройти около 400м прямо вглубь поселка.
Так мы и сделали: сообщили в Питер о прибытии в славный город Харп,
известный наличием зоны строгого режима и рудником, а так же посетили
магазины с целью приобретения дополнительных запасов хлеба твердого
и жидкого.
Предложив подстраховать "надувастов" на пороге, мы перемешались
с их флотом и двинулись в порог. Порог называют двухступенчатым, но
реально - это два переката. Первый - на левом-правом S-образном треке
в 200м за трубой через реку (66.740, 65.860)
. Уклон заметен
сразу, русло сужается, торчит несколько обливняков и после правого
поворота на выходе присутствуют валики от полуметра. Мы их с ката
и не разглядели, а вот в байду "надувастов" пару ведер залетело
- они шли без фартука. Остальным надувастикам и того не досталось.
Вторая ступень - на выходе из поселка за а/м мостом (66.728, 65.811)
.
Там на разгоне от л.б. отходит гряда редких бульников, между которыми
на байде пройти можно без труда, а кату лучше идти правее. Сразу за
перекатом - улово под п.б. Надо иметь в виду, что мы шли в весьма
низкую воду.
За Харпом обогнали группу мужиков из Вологды на байдах - они обедали.
Мы же идем, как всегда, на двухразовом питании: нет резона тормозить
лишний раз среди ходового времени.
Прошли около двух часов за Харп, промокли под дождиком и встали на
широком галечнике л.б. на ночевку (66.699, 65.753)
. На таких
продуваемых косах заметно меньше гнуса. Мимо пролетела Вологодская
группа. Как только поставили лагерь - Серега поймал первого хариуса
грамм на 700. И тут понеслось! Ловить кинулись все, даже Танюха и
Юля вытащили по хариусу. Вечером я снарядил мотор и сходил с Костей
на кате вверх по течению на косу. Костян выволок 4 хариусов, я - ни
одного…
Поздним вечером запекли одного, а остальных зарядили в уху. Вкуснотища!
Готовили блюдо похода - заливное. Для этого надо заглотить немного
любой еды и залить это пивом. Вечер был тихий и ясный, на веревках
подсыхало барахло, над рекой полз туман, порции заливного хариуса
приводили душу и тушу в умиротворенное состояние.
Назавтра назревал "День Бабы"…
29.09
Утром был совершен вынос барышень из палаток и омовение их пятачков
в реке. Затем были собраны их гастрономические пожелания на вечер.
Пока полоскали дамские личики - нас опять обогнали "надувасты"
из Сыктывкара. Мы сегодня идем до Хараматалоу и поднимаемся по ней
чуть вверх. Собь уже широка и глубока, местами дна не достать. Течение
- на плесах около 4 км/ч и более. Неспешно дошли до устья Ханмея (66.623,
65.705)
, впадающего слева, встали на галечнике п.б. и взяли четырех
хариусов. Я с Танюхой перебрели Собь на остров под л.б. и один хариус
был добыт там. Правда, по дороге туда и обратно Танюшку течением сбивало
с ног и она висела на мне, повизгивая от страха. При глубине в полбедра
течение на стрежне сносило даже меня… Рыбу тут же почистили и подсолили
на ужин.
На устье Орехъегана стоит избушка и там же блесну взяла первая щука
примерно на кило. Она была прекрасно видна в прозрачной воде, Серега
попытался ее поводить, но щуке это скоро надоело и она сошла… Ниже
Ханмея в реке появились водоросли и муть на донных камнях, вода уже
не так хороша, как в горах.
Довольно скоро дошли до Хары (66.592, 65.406)
, по дороге валяя
дурака и купаясь на неглубоких, но широких плесах. На веревках поднялись
метров на 400 вверх и встали лагерем на галечнике п.б. основного русла.
Пока волочили каты, за нами с интересом наблюдал олень на берегу.
Впоследствии он неоднократно бродил вокруг лагеря, пугая девушек в
сумерках. Иногда его заменяли меланхоличные непуганые зайцы.
На стрелке Хары и Соби стоят москвичи, а чуть ниже нас встали 2 байды
из Минска. Вологжане прошли мимо нас бечевой, направляясь в Пятиречье.
Вниз по Харе тоже катит народ, обстановка - как на автобусной остановке
в пригороде…
Потом мы оторвались на сморщивании наших девчат в честь Международного
Дня Заполярной Бабы: были конкурсы, розыгрыши, угощенье сверх раскладки
и много песен. Была и классика типа опознавания мужиков по коленкам
с завязанными глазами, и вариант жмурок на пересеченной местности,
и коктейль "Улыбка на прощанье", и скоростное битье тундрового
гнуса на голых мужских торсах. Особенно удался конкурс на лучшую прическу
на мужской голове из подручных средств: на Серегиной голове образовался
колтун, сдобренный Юлей кетчупом и бульонными кубиками…
Девчата все это безобразие геройски пережили и к вечеру даже похорошели.
Посиделки затянулись часов до двух, а у некоторых и до четырех…
Около полуночи сверху по Харе вброд по-пузо прибежал парень из группы
москвичей: он ходил на порог Гагарина за хариусом и спешил вернуться
к 12-ти.
Под утро меня с Ксюхой посетила идея устроить назавтра День Беспорядка:
мы трудолюбиво нарубили прибрежной ивы и обложили кустами палатки
с дрыхнущими друзьями. Пусть проснутся не средь камней, а как бы в
лесу.
На этом энтузиазм на дурь иссяк и лагерь затих.
30.07
Дневка, все дрыхнут… В 9 утра - никаких признаков жизни, кроме меня
со спиннингом… Ухожу вверх по Харе поискать удачу. Итог - прогулка
до полудня и один хариус грамм на 900. Взял на белую вертушку.
Вернулся в лагерь, развел огонь, разбудил народ. Реакция на кусты
вокруг палаток была очень разная и не всегда восторженная. Завтрак
готовился как-то нехотя и поспел к двум часам. День-без-порядка чуть
не стал днем-без-завтрака.
Дальше народ поделился по интересам: обладатели спиннингов (или граждане,
их отцыганившие) отправились за хариусом вверх по Харе, остальные
отсыпались, загорали и приводили в порядок себя и барахлишко.
Всей командой добыли 8 хариусов грамм по 700-800. Вечером их жарили
и запекали в фольге. Вкусно и то и другое, особенно - приготовленное
чужими руками!
От нечего делать два Сереги и я прошли самосплавом Хару до Соби. К
ночи поднялся сильный ветер с гор и мою старенькую палатку "Улисс"
начало складывать. Пришлось изобретать деревянную струбцину на тент
и оттягивать сарай на место.
Серега поспорил с Сергеем, что поймает днем щуку - и проиграл. Пришлось
ему ровно в полночь купаться в Харе с криками "Я - шебутной!!!"
Всем процедура понравилась.
31.07
В 12 ушли с Хары, сегодня короткий переход до устья Черной (Луппаегана).
На стрелке стоит изба и баня, наша задача занять их до конкурентов.
На подходе к Черной обогнали "надувастов", но они выслали
вперед байдарку и застолбили место в избе… Нет худа без добра: изба
стоит в травяном месте средь кустов, полно гнуса. Мы встали на п.б.
Соби ниже Черной, там открытый бугор, ветром сдувает гнус (66.543,
65.282)
. С сыктывкарцами договорились насчет бани - пойдем вслед
за ними.
В устье Черной кишит чебак - рыба типа плотвы, в среднем грамм по
200-300. Клюет на все, что падает в воду. Наловили на уху и стали
ставить лагерь.
Я с Костей отправился на кате под мотором вверх по Соби к примеченной
заводи - проверить ее на щуку. Пока я полчаса впустую хлестал реку,
Костян выволок три щуки в сумме на 10кг. Да, прям дед Щукарь… Вечером
сбацали уху на отваре чебаков, щучьих голов и собственно щуках. После
ухи народ отяжелел и уполз плющить спальники под шум дождя.
Тут-то с другого берега Черной и крикнули соседи, что баня освободилась.
Пока я лазал по мокрой лесотундре в поисках хоть какой-нибудь сушины
для бани, народ вырубился окончательно. В итоге в баню кроме меня
с дровами собрались лишь Сергей и Ксюха с Соней. Пока девчата готовили
веники, мы с Сергеем догрели вполе еще теплую баню до кондиции. Сколько
было сделано заходов в парную с выходом в реку - и не вспомнить, но
упарились до писка души. После чего еще попали к соседям на 50 грамм
за знакомство и на оладьи. Обменялись координатами, отметились в тетради
посещений, лежащей в избе. Так что вечер не пропал даром.
Пока я болтал с мужиками, девчата тихо исчезли и вскоре появились
по-уши мокрые и с гитарой. Их пробило на вокал в качестве ответа на
блины и граммы… При этом в наш лагерь они сходили по простому - вброд
через Черную, на обратном пути чуть не уплывши на гитаре - почти как
Чапай… Пришлось резко грузиться на кат и уходить на наш берег - иначе
хор русалок мог застрять "по культурному обмену" надолго.
У нас население продрало глазки и приготовило ужин. Сверх ужина грозила
жареная щука и ответный визит соседей. Приехали на байде трое ребят
помоложе, в том числе их предводитель Алексей. В их компании мы просидели
под песни и закуску часов до двух.
К полуночи тундра вспомнила, что кончился июль - и поднялся сильный
холодный с-з ветер. Гнус исчез, да и мы изрядно подмерзли.
01.08
Вышли около одиннадцати. Река - плесы, разделенные мелкими участками,
но течение есть везде. Лениво плывем, сцепив каты в большую плавбазу.
Обладатели спиннингов жадно поглядывают на возможные рыбные места.
Наша цель сегодня - брошенный вездеход на п.б., от которого начинаются
щучьи ямы. Там же должны быть пара изб, которые хотелось бы занять
для ночлега и на завтрашнюю дневку. Спать удобнее, конечно, в палатках,
а вот готовить и лопать пищу - в избе. Слишком достали сильные ветра
каждый вечер: приходится углублять и обкладывать камнями очаг, иначе
весь жар выдувает в тундру.
Вездеход обнаружился на п.б., как ему и положено (66.433, 65.599)
.
Пока я безуспешно шастал по прибрежному чахлому леску в поисках изб
или хотя бы тропы - парни за полчаса натаскали десяток щук не сходя
с места. Пришлось присоединиться.
Итог - за 40 минут 13 щук на 40 кг… Поймали все, кто брал в руки спиннинг,
даже девушки приобщились.
В 500м ниже вездехода на высоком п.б. встали на бивак (66.428,
65.608)
. Место просторное, продуваемое и красивое, на северо-западе
видны Уральские горы. Пока бригада рыбаков чистила улов, я с Юлей
сходили на кате за морошкой - набрали литра полтора янтарной мякушки.
Вокруг лагеря полно голубики.
На рыбалку объявлен мораторий, правило "кто что поймал, тот это
и чистит" ужесточили: "тот это и съедает". Часть рыбы
засолили с уксусом в 40л бидоне, часть замариновали для завтрашней
жарки. На сегодня еще полно вчерашней рыбы… Тушенка отдыхает.
Вечер был трудный - долго готовили, а потом боролись с приготовленной
рыбой. К ночи температура упала до 5 градусов, безветрие, гнус исчез.
Все утеплились и наслаждались фантастическими красками на небе.
Назавтра - последняя дневка и День Мужика.
02.08
Я встал рано, отправился искать щучьи ямы и нарушать мораторий на
щук, пока Ксюха с Соней готовили рисовую кашу на завтрак. За время
готовки завтрака удалось взять одну штуку под три кило.
Общий подъем - около девяти. Всех мужиков чинно усадили в ряд, соорудили
всем слюнявчики и накормили кашкой с ложечки. Хорошее начало Дня Мужика!
Пока вовсе не страшное…
После завтрака девушки отправились на остров напротив лагеря сооружать
что-то типа полосы препятствий, а парни томились в лагере. Я неспешно
отправился за щуками вниз по берегу и к часу дня взял еще четырех.
При этом чуть не наступил на глухариный выводок в прибрежных кустах.
Птенцы уже на крыле, но глухара отлетала на 4-5 метров и лениво плюхалась
в карлушку. Как ни хотелось мне зацепить ее тяжелой блесной, но все
же удержался…Издалека заметив суету на "девичьем" острове,
я повернул в лагерь.
И вовремя: на острове все было готово к первой очереди испытаний.
На стрежне протоки болтались два заякоренных воздушных шарика, которые
нам надо было наперегонки обогнуть, стартовав с берега в спасе и гребя
веслом, а не руками. Течение там хорошее, глубина - вам два раза по-уши,
так что пришлось нам крепко потрудиться. Чтоб разогнать одышку, далее
предлагалось поотжиматься в воде на скорость. При этом, выныривая
на поверхность, кричать всяческие ласковые слова в адрес женщин вообще
и наших - в частности. Уж не знаю, как им понравились эпитеты вперемешку
с пузырями, но сразу после этого Ксюха была поймана и всемужчинно
прополоснута в реке. Соньке тоже досталось.
Затем в лагере мужчинам было предложено традиционное блюдо: жиденький
карпюр, размазанный по мискам, мы вылизывали без помощи рук и иных
инструментов. Проделывалось все это, лежа "мордой в землю".
С моей квалификацией и щетиной это не представляет сложности.
Но вот процесс опознавания девушек наощупь по пупкам (с завязанными
глазами) ниболее точно прошли наши медики - с их практикой пальпации
это нетрудно…
Затем была мужская инсценировка "Красной Шапочки" с тундровым
акцентом и длинный вечер у костра.
Удалось доесть всю жаренную щуку и прикончить запас огненной воды.
03.08
С утра связали две четверки колбасой, привязали сзади разгруженную
двойку, навесили на мой кат движок и отправились вниз по плесам. Плесы
довольно глубокие, первое время перемежаются перекатами. Острова и
галечники становятся довольно редки, берега высокие и подмытые в половодье
на пару метров выше уреза воды. Попадаются избы на берегах: две на
левом (66.397, 65.692)
, (66.400, 65.776)
и одна на правом
(66.381, 65.849)
.На пол-пути до Катровожа встретили драгу,
загружающую баржу донным песком и гравием.
По пути не удержались и покидали спиннинги прямо с катов - зацепили
несколько щук кило на два с половиной, вывели их к катам, но вытащить
не смогли… При попытке оглушить щук веслом потеряли пару блесен… Костя
переживал, что не поймал щуку на 15кг - чтобы она сломала ему спиннинг
и он бы успокоился.
Когда показалась ретрансляционная вышка Катровожа, берега стали низкими
и поросшими ивняком, появились признаки заливных лугов (тундры?) по
п.б. Места для стоянки встретились пару раз лишь на л.б.
Нашей целью сегодня был Катровож. При возможности мы бы уехали из
него катером или иным попутным плавсредством. Вторым вариантом была
ночевка поодаль от жилухи и назавтра - выход своим ходом в Лабытнанги
под мотором, если хватит тех 9л бензина, что у нас остались.
Встать до Катровожа нам не захотелось из-за низких и богатых гнусом
берегов перед поселком. А в самом поселке мы узнали, что катер на
Лабытки ушел полтора часа назад и следующий будет через 3 - 4 дня.
Молодой хант на берегу запросил с нас за извоз до вокзала Лабытков
по 1000 р с человека, потом сбавил до 800, но был ласково послан.
В Катровоже есть магазин, но с невнятным расписанием работы. В ларьке
близ магазина есть водка, пиво, сникерсы и курево - набор выживания
в деревне. Мы слегка затарились всем этим добром и покинули поселок.
Отойдя в сторону Оби километра на полтора, наша команда встала на
основательный ужин (66.317, 66.095)
- надо было уничтожить избыток
тушенки и гречи. Мы решили воспользоваться штилем и идти на Лабытнанги
ночью. Не каждый вечер погода была так тиха, как сегодня - обычно
к ночи заряжал сильный северо-западный ветер.
Берега в нашу низкую воду - вязкий песок с илом, выше - полоса густого
ивняка. Песок усеян плавником и всевозможными отбросами цивилизации
в безобразном количестве. Попалась на глаза даже полузамытая в песок
пишущая машинка…
Стартовали в 11-м часу, сытые гречей и пивом. Двойку закинули поверх
четверок, утеплились, загермились - и вышли в Обь. В сумерках решили
не плутать меж островов левого берега, а идти основным руслом. Стемнело,
небо закрыли низкие тучи и пошел дождь. Над берегами сверкали молнии,
на середине трехкилометровой реки в приближении грозы было не очень
уютно... В темноте показались огни, но это был не Салехард, а самоходки
на фарватере. Мы честно шли в стороне от них, пока в темноте не сели
на мель прямо посередине Оби… Пришлось сместитья к фарватеру и пару
раз уворачиваться в темноте от кораблей. В три утра мы миновали Салехард
(до него от Катровожа 30 км) и в четыре встали в утренних сумерках
напротив порта Лабытнанги на высоком правом берегу с пляжем (66.612,
66.535)
. Прошли 40 км на 4л бензина. Средняя скорость - 6 км/ч.
Под дождем быстро поставили палатки и народ рухнул спать. Мы с Максом
подежурили до 6 утра, разбудили смену и тоже отключились.
4.08
Поздний подъем, вместо дождя - солнце и ветер. Ветер свежий северо-северо-западный
вмордувинд, на Оби - волна с барашками. Против такого ветра нам едва
ли хватило бы бензина пройти сегодня сороковник по Оби. Да и поперек-то
реки идти при таком интенсивном судоходстве - не подарок. Злорадно
обсуждаем, на сколько мы ночью напарили ГИМС, идя без прав и судового
билета по судоходной реке на нашей составной пупындре под мотором.
До четырех дня сушились, отсыпались и питались. Двойку сдули и упаковали.
В четыре с некоторой опаской стартовали. Наши каты связаны цугом длинными
жердями, которые на волне весело потрескивают. Поэтому на заднюю четверку
посадили гребцов посильнее - на случай разрыва связки. А на моем,
моторном, собрался девичник. На движке как-нибудь дотянем, если что.
Трехкилометровую Обь пересекли против ветра и волн за час и причалили
в в искусственной заводи чуть выше пристани парома (надо ориентироваться
на желтую стелу на берегу левее портальных кранов). Местные рыбаки
на берегу долго страдали пучеглазием, глядя на непонятную 10-метровую
самоходную колбасу, заваленную шмотками и народом.
На берегу хорошая площадка для антистапеля (66.637, 66.519)
,
рядом с паромом есть ларек со скудными дарами цивилизации и нетрудно
поймать машину - перед паромом стоит большая очередь транспорта.
Мы добрались до вокзала за две ходки буханкой за 500р - около 6 км
по шоссе. Новый вокзал в Лабытнангах напоминает космический корабль,
севший среди барачного поселка. Неподалеку есть пара просто шикарных
магазинов "24 часа" со столичным набором продуктов. Цены
- вдвое выше.
На вокзале есть служебный душ, который доступен за 50р с человека.
5.08
Утром, с шести часов, кассы обслуживают пассажиров поездов, уходящих
первыми. Гордое объявление об электронной очереди отдыхает в сторонке…
Тем не менее, все желающие уехать на московской "Полярной стреле",
уходящей около 8 утра, уехали. Мы же взяли дешевые билеты на воркутинский
подкидыш (167р, отпр. в 9:10) и спокойно ползли в общем вагоне до
Сейды почти шесть часов.
На Сейде пришлось загорать до 23 часов. Успели приготовить на газу
ужин, загрузиться пивом и прогуляться до р.Усы. Поселок практически
полностью разрушен и разграблен, диким остовом с пустыми дырами окон
торчит над разрухой трехэтажная школа-интернат. Картина - как после
войны…
Питерский поезд подошел на 20 мин раньше срока и на дальний от станции
путь. Нумерация вагонов, конечно, тоже была противоположной тому,
что объявили заранее. В довершение радостей одновременно с нашим паровозом
прибыл встречный и отсек наш поезд от станции. Стоянка питерского
поезда - 2 минуты, а вещей у нас - на две ходки…
Чудом успели закинуть вещи между двумя поездами, а дальше - все как
всегда. Ребята ломанулись вдоль поезда - от 15-го вагона до 3-го -
с рюкзаками, частью катов и мелочевкой, а я начал закидывать оставшиеся
рюкзаки, тюки, мотор и боченок с 45кг засоленной щуки в ближайшие
тамбуры. Потом подоспели парни и помогли протащить весь груз через
все вагоны до нашего. Упарились без веников… У девчат тоже руки были
растянуты до колен - и им досталось на погрузке.
Поезд, естественно, после всего это цирка простоял в Сейде еще двадцать
минут…
Ночь перед днем железнодорожника, черт бы их побрал! Зато наш плацкартный
вагон был полупустой, и у нас с собой было.
Так на рывке закончился наш матрасный поход на Полярный Урал. Маршрут
получился очень красивый, рыбалка превзошла все наши непрофессиональные
ожидания, а тундровый гнус не так и кровожаден, если запастись Дэтой
и накомарниками.
Два дня в поезде сгладили переход от просторов Севера к городской суете, но строгая красота Полярного Урала надолго останется в нашей памяти.
Собь пробила себе путь через водораздел Уральских гор . Начинаясь в Европе, Собь течет по Азии. Относится к бассейну реки Обь, являясь ее левым притоком.
Берет начало между двумя горными массивами – Собский и Рай-Из . Длина реки Собь 174 километра, а площадь бассейна 6350 квадратных километров. Ширина реки от 30 до 60 метров, в низовьях становится шире.
Первое описание реки относится к конце XVI века. Название произошло от старорусского слова, означающее имущество, пожитки, котомка. Ненцы называют реку Падьяха – котомочная река. Это свидетельствует о давнем использовании реки в транспортных целях. По ней проходил путь через «Камень» (Уральские горы) в Сибирь – Югру.
Замерзая в конце октября, Собь освобождается ото льда лишь в конце мая – начале июня. В июне она наиболее полноводна. Также может сильно разливаться после дождей. В своих верховьях и в среднем течении Собь – типичная горная река со стремительным течением, порогами, шиверами и перекатами. Один из наиболее сложных порог в поселке Харп с тремя ступенями (вторая категория сложности). В верховьях много мелей.
Река Собь привлекает многих туристов. Живописная и быстрая река отлично подходит для туристических сплавов. Вода в реке чистая, прозрачная, но очень холодная. Течение быстрое. Богата рыбой, в том числе хариусом и тайменем.
Перед туристами открываются грандиозные ландшафты Полярного Урала. При желании можно совершить радиальные выходы на близлежащие вершины и горные массивы. Популярны походы на водопад на ручье Северный Нырдвоменшор и горный массив Рай-Из.
По берегам реки Собь растет лиственничный лес, что решает проблемы с дровами, часто актуальные для широт Полярного Урала. Много ягод и грибов.
После устья левого притока речки Ханмей Собь попадает на Западно-Сибирскую равнину и приобретает равнинный характер.
Долина реки Собь делит Полярный Урал на северную и южную части, которые заметно отличаются друг от друга.
По перевалу в долине реки Собь Уральские горы пересекает железнодорожная ветка Трансполярной магистрали в Харп и Лабытнанги . Благодаря наличию железной дороги сюда просто добраться (в том числе здесь ходит поезд Москва – Лабытнанги и Воркута - Лабытнанги). Имеется одноименная станция Собь .
Туристы начинают сплавы от поселка Полярный (остановка 110 км), а заканчивают в поселке Харп . Протяженность этого участка реки – 46 километров, легко проходится за два дня. При желании можно продолжить сплав до поселка Катровож, но он находится в стороне от железной дороги и нужно будет договариваться о выброске.
Отправляясь на Полярный Урал, не забывайте теплые вещи, дождевики, средства от комаров!
Собь - река, берущая своё начало на восточных склонах южной части Полярного Урала. Собь проходит через пгт Харп.
Собь является левым притоком Оби и впадает в неё около посёлка Катровож.
Длина 185 км, площадь водосбора 5890 км². Питание реки преимущественно снеговое. Половодье в июне - июле. Средний многолетний годовой расход воды (расчётный) около 50 м³/с, объем годового стока 1,5 км³. Основные притоки: слева - Ханмей и Большая Пайпудына, справа - Орехъеган и Хараматолоу .
Туризм
Река популярна среди туристов, истоки расположены в горной местности. По долине реки проходит основная часть железнодорожной ветки, которая представляет собой действующий участок Трансполярной магистрали (в настоящее время - Северной железной дороги). Действующий участок Трансполярной магистрали целиком - это железнодорожная ветка Чум - Лабытнанги (иначе обозначаемая Сейда - Лабытнанги, поскольку на станции Чум товарные операции не производятся). Та часть действующего участка, при строительстве которой были использованы преимущества рельефа реки Собь, - это перегон Елецкая - Харп. Благодаря хорошей транспортной доступности пользуется популярностью у туристов-водников, которые пролагают по ней маршруты 1-4 категорий сложности.
Р. Собь 2005 г.
Отчет и советы коллегам.
Участники маршрута (все - москвичи):
1. Вадим Грабовецкий
(Товарищ Капитан, Дима) - руководитель, фотограф.
Опытный каякер (Катунь)
2. Мария Антипьева
- 2-ой штурман
Опытный пеший турист, на счету есть и одиночные походы.
3. Власова Анастасия
- завхоз, врач, фотограф.
26 лет, небольшой опыт пешего (Хибины, II) и водного туризма (Белое море, байдарка)
4. Алексеев Константин
- 1-ый штурман, фотограф.
26 лет, четыре некатегорийных байдарочных и семь пеших походов, в т.ч. Хибины (II).
5. Ульянов Иван
- маньяк.
14 лет, никакого опыта, море энтузиазма.
Точный возраст первых двух участников похода мне неизвестен, могу лишь сказать, что он превышает 40 лет.
Продолжительность похода от ст. Собь до Катравожа 120 км.
31.07.05 Воскресенье.
Загрузились на Ярославском вокзале без каких-либо осложнений в фирменный поезд 22 Москва -Лабытнанги, отправляющийся в 19:30. Поезд этот пустили только в прошлом году и я всячески рекомендую его желающим нормально добраться до Урала - все чисто, работает кондиционер, электронное табло показывает номер вагона, температуру в нем и занят ли туалет.
01.08.05 Понедельник.
Едем, обсуждаем предстоящий маршрут, дегустируем пирожки и вареную картошку.
02.08.05
Вторник.
Стапель. Переход к устью ручья
Нырдвомэншор
(восточный).
За окном пасмурная погода. Вдали появляется Уральский хребет. К нашей радости между его вершинами проглядывает ясное небо на восточной стороне. После станции Хорота поезд идет вдоль реки Елец и наконец въезжает в горы. В районе станции Полярный Урал Проходит водораздел с которого Елец стекает на запад, а Собь на Восток. Любопытно, что Собь от истоков Ельца отделяет всего несколько сот метров. На станции Полярный Урал стоянки по расписанию нет, но наш поезд там останавливался. Справа по ходу поезда сразу после станции мимо нас проплыл пограничный столб Европа/Азия. После Полярного Урала поезд все время идет вдоль Соби до станции Харп. Мы взяли билеты до станции Собь, так как согласно ряду найденных в Интернете отчетов там река, принимающая незадолго до этого крупный приток (р. Большая Пайпудына), становится судоходной для байдарок. Но в итоге я бы предпочел высадится на станции Полярный Урал, коли уж поезд там останавливается. По горам проходит только треть маршрута, если считать от ст. Собь до Катравожа. А между тем этот участок настоящее эстетическое пиршество и вполне естественно продлить его за счет участка от Полярного Урала до Соби. Местами потребуется проводка, но местами река вполне проходима для Тайменя, по крайней мере, так кажется из окна поезда. Есть даже плесовые участки. Придется, конечно, немного попыхтеть, но, черт возьми, как красиво!
На станции Собь, куда мы прибыли в 14:50 по Москве (16:50 по-местному) нас ждало небольшое приключение. Мы и еще одна группа туристов завалили одну из сторон тамбура байдарками. Именно с заваленной стороны оказались станционные постройки Соби. По противоположной стороне станции проводник ее не сумел опознать. Поскольку до этого поезд останавливался там, где не должен был по расписанию, мы некоторое время соображали, наша ли это станция. Пока мы соображали, коллеги выгрузили и свои и наши байдарки, а 2 минуты стоянки кончились. Они высадились уже на ходу, а мы с воплями поехали дальше. Состав на станции стоял с изгибом, внешней стороной в сторону выгрузки, так что машинист не имел возможности наблюдать красный флажок проводника (который, правда, не был задействован). После недолгих препирательств был сорван стопкран, мы выпрыгнули на насыпь, отъехав метров на 800 от станции. Маша, выпрыгивая, подвернула ногу. Ваня с рюкзаком бегом побежал по шпалам за байдарками, я, отягощенный двумя рюкзаками, быстренько поковылял за ним, товарищ Капитан с дамами неспешно последовали за нами. Байдарки нашлись на станции, коллеги указали нам удобный подход к воде (от ржавой водонапорной башни) и мы приступили к сборке.
По поводу выгрузки на Соби хочу сказать вот что. Отличный ориентир при подъезде к ней - Пост 106 километр и впадение Большой Пайпудыни за ним по левую сторону поезда. Пост 106 километр не останется незамеченным - там несколько домов и еще каких-то строений. Первые постройки, которые можно наблюдать из поезда после 106-го километра - эта станция Собь. Если смотреть в правые по ходу поезда окна, то вскоре после устья Пайпудыни впереди появятся крыши домиков и ржавая водонапорная башня. Это и будет Собь.
Часам к 6 по Москве мы, хвала богам, закончили сборы, успев по ходу дела порвать и заклеить двушку. Спустили байдарки в слепую протоку без течения, соединяющуюся с рекой под пешеходным мостом. На западе пасмурно, над нами облачность с разрывами, впереди, на востоке, голубое небо и белые облачка. С энтузиазмом мы бросились вниз по реке. Наша цель - устье ручья Восточный Нырдвомэншор (Северный Нырдвомэншор впадает в Собь незадолго до станции). До ручья чуть больше 20 километров, река течет сначала на юго-восток, затем забирает на юг. Справа все время тянется массив с горой Поуркеу. Виды очень красивые и плыть приятно, хотя постоянное ветвление реки на рукава и большое количество шивер не дает расслабиться. Часа через три массив справа уходит, снижаясь, в лес, слева небольшая горка, вся из битого камня, теснит ж/д к самому берегу. Река огибает горку на левом берегу и выходит на прямой участок, с которого открывается великолепный вид на массив Райиз. Тут справа в Собь и впадает искомый ручей. На берегу непосредственно перед его устьем в кустах хорошая стоянка. Обнаружив ее пустой, мы радостно встаем лагерем. Уже здорово схолодало и на воде становится зябко. Всем, кто, окинув взглядом стоянку, озабочено станет размышлять об источнике дров, советую прогуляться на сотню-другую метров вверх по ручью.
03.08.05 Среда.
Дневка.
Запланированная дневка. Товарищ Капитан с Машей и Ваней собрались в радиалку вверх по ручью в надежде добраться до озер в истоках Северного Нырдвомэншора. Их вдохновил пример каких-то резвых ребят, за 11 часов с этой же стоянки забравшихся на плато Райиз и спустившихся обратно. Воля волей если сил невпроворот... Пока встали, пока товарищ Капитан клеил Т3, которую из лени по стрингерам не проклеил. Старт у них получился поздний. В итоге команда добралась только до высоты 461, спустилась с нее по каньончику обратно к ручью и повернула назад. Места очень живописные - альпийские луга, интересные скалы, дорога, идущая прямо по руслу ручья, снежники. Усталые, но довольные, наши спутники после 9-ти часовой прогулки вернулись в лагерь, где их ждал ужин. Мы с Настей весь день наслаждались видами из лагеря, бегая по нему с фотоаппаратами и штативом. Свежий ветер сдувал мошку, а к вечеру она совсем исчезла, спасаясь от холода. Погода мрачнела, и ночью пошел дождь.
04.08.05 Четверг. Проход Харпского порога.
Великолепное, по меньшей мере, для фотографа, ветреное утро. Через Райиз пытаются переползти тяжелые тучи, которые на гребнях ветер рвет в клочки. Пометавшись с фотоаппаратами собираемся и около 12 выходим. Это, пожалуй, самый красивый отрезок пути. Река походит близко к красноватым склонам Райиза. Старый хребет, сильно разрушенный временем, выглядит как-то по-марсиански. Склоны безжизненны, а вот что там на верху? Через полчаса после выхода выходим на траверс каскада водопадов, образуемых потоком, вытекающим из кратероподобной котловины на Райизе. Вскоре после выхода с нашей стоянки и до этого момента на правом берегу много хороших мест для стоянки. Почти все заняты туристами. Для экскурсии на водопады лучше останавливаться где-то здесь. Мы с сожалением плывем дальше. Надеемся вернуться когда-нибудь сюда пешком и обследовать водопады и сверху и снизу. Не доходя получаса до Харпа, устраиваем обед. Райиз уходит в сторону, снижаясь. Как нам стало ясно позднее, а здравомыслящему и трезвому штурману ясно и со сна, для восхождения на Райиз лучше всего встать именно в том месте, где он, понижаясь, уходит от реки. С тылу массив пологий и его легко штурмовать, и от реки он тут недалече. Но мы рассчитываем после Харпа войти в приток Соби Енга-Ю и побечевать по ней вверх пару
километров. Там найти стоянку и устроить дневку с радиальным выходом. Прояснив по карте наши надежды выплываем дальше. По левому берегу начинается колючая проволока - пошел Харп. На территории зоны часовня, купол, который примерно равен по размеру всему остальному зданию. После нее поворот реки с первой ступенью порога, за которым вскоре следует вторая. Мы прошли их сходу, просто прошли. У нас на Т2 был фартук да юбки, на Т3 фартука не было. И ничего с трешкой не случилось. Вскоре вплыли под автомобильный мост и обнаружили, что если мы сейчас не зачалимся, то будет третья ступень. Зачалились. Из нас пятерых только товарищ Капитан, как заслуженный ходок по рекам до 5 категории, хорошо понимал, что к чему. Маша в прошлой жизни была байдарочником. Остальные ждали, пока наш заслуженный гуру осмотрит порог и скажет свое веское слово. Товарищ Капитан пришел и показал на два камня. Пройти нужно было между ними и далее по струе. Их трешка рванулась первой, мы пошли за ней. С непревычки было немного страшно. Пронесло нашу двушку быстренько через порог, пару раз слегка приложив о камни. Трешка, опять же, без фартука нормально прошла.
А вот после порога с нами случилось самое неприятное. Мы прошли мимо устья Енга-Ю как зомбированные идиоты. Мы медленно проплыли мимо, пожирая его глазами, любуясь видом гор вверх по течению реки, неплохим местом для стоянки на берегу за впадением. Я сонно предположил, что это Енга-Ю. И должен сказать, что всякому в здравом уме исходя из карты и того, что видят глаза, станет совершенно понятно, что он видит Енга-Ю и ничто иное. Однако экипаж трешки с неколебимой уверенностью и снисходительно разъяснил, что это не Енга-Ю, а какой-то жалкий ручей. Через полтора часа мы встали на стоянку, так и не найдя второй Енга-Ю. Народ понял, что она позади. Настя, промочившая еще днем ноги, простудилась с температурой. Ну, ничего, хоть стоянка симпатичная попалась, над галечником километрах в 10 ниже устья Юнга-Ю. Раскинув карты, мы решили провести вторую и последнюю дневку нашего похода в устье Хараматалоу, зайдя в нее. При этом трое наших спортсменов собирались на Гагаринский порог, а мы с Настей - посидеть в лагере. С закатом пришел холод и ушла мошка.
05.08.05
Пятница
. Переход к Хараматалоу.
Погода ясная, солнечная. Вышли в начале первого. Настя совсем расклеилась и временами лежала в байдарке, не в силах грести. Экипаж трешки перед выходом опросил местных рыбаков на предмет нашего местонахождения. Они показали на нашей карте место повыше Харпа. Титанического ума мужчины. После получаса гребли в затончике слева по ходу увидели этих могучих ребят. Экипаж трешки с уверенностью заявил, что слева Ханмей. Я возражать не стал, но подумал, что не такой я дурак, чтобы после вчерашнего вестись на утверждения своих коллег. Посматривая то на компас, то на карту, я продолжал грести. Вскоре я привязался к карте. Там, где в глубине правого берега реки на карте высоты 103 и 105, Собь имеет характерную скобу - сначала русло идет на запад, потом на юг, потом на восток. После скобы я озвучил предположение, что Ханмей будет километров через 8-10. Мы прошли это расстояние с остановкой на обед и, натурально, обнаружили Ханмей. Дальше мы привязались к местности в устье ручья Орехъёган, а
часам к 7 вечера, миновав настоящую толпу туристов по обоим берегам реки, подошли к устью Хараматалоу. Тут мы совершили еще один идиотский поступок. Стоянка на мысу при впадении оказалась занятой. Вместо того, чтобы войти в Хараматалоу и поднятся по ней бичеванием вверх хотя бы на несколько сот метров, мы заплыли по Соби за мыс и около получаса копошились там, соображая, где бы встать. Наконец, проплыв еще несколько сот метров, мы нашли грязную стоянку. Мы встали на ней, твердо решив утром войти в Хараматалоу и найти там место получше.
06.08.05
Суббота
. Вверх по Хараматалоу, полудневка.
Раскачались выйти только к часу. Минут сорок ушло на то, чтобы вернуться к устью. Начали подъем вверх на бечеве. Дошли до первого расхождения русла на протоки и присели передохнуть. Решили было тут же встать на стоянку, но тут из-за острова на стрежу, на простор речной волны, вышло больше десятка разнокалиберных байдарок. У Маши, любящей пешие походы по наиболее безлюдным уголкам нашей Родины, зашевелились волосы. Я высказал мысль о пулемете и море крови, Маша предложила срезать всех одной очередью в воде, что бы всю кровь тут же смыло... Короче, мы рванули в свободный от коллег рукав реки. Обойдя остров, встали в красивом месте, где расходятся рукава (и вверх и вниз по течению). Было так тепло, что мы с Настей купались.
Дима и Маша собрались на Гагаринский порог, но не ушли на него сразу, взяв перекусь сухпайком, а еще поставили палатку и дождались обеда. Это их и сгубило. Вышли они часов в пять и при переходе реки в брод Маша еще раз подвернула ту же ногу, что и при прыжке с поезда. Обладая железной волей к движению, она продолжила путь вперед, но слишком медленно. В итоге они с товарищем Капитаном до порога не дошли. А жаль. В начале одиннадцатого они вернулись в лагерь. Было все еще тепло и мы сходили с ума от обилия мошки и гнуса. Поэтому засиживаться не стали и сразу после ужина легли спать.
Надо добавить, что на Хараматалоу нам очень понравилось. Целый день вверх и вниз по реке мимо нашего лагеря проходили группы туристов, из чего можно заключить, что дальше еще лучше и посетить Хараматалоу стоит.
07.08.05
Воскресенье
. Хараматалоу, Собь, устье Луппайёгана,
Урочище Тушгорт
.
Утром никакой мошки. Ветер такой, что и для уток может представлять проблему. Солнечно. Выходим около двенадцати. Мы с Настей тут же обнаруживаем, что байдарка имеет пробоины. Успели где-то вчера просадить днище. Плывем, временами вычерпываясь. Очень скоро попадаем обратно в Собь. Вскоре на реке нас ждут три большие петли. Предвкушаем их заранее - при таком сильном ветре он, очевидно, станет на некоторых участках проблемой. Ветер с северо-запада и при в ходе в каждую из петель приходиться грести на полную, при этом вспоминается правило не справлять малую нужду против ветра. Ругая по маме и по папе всех богов, отвечающих за погоду, мы, наконец, достигаем конца последней, третьей петли. Река поворачивает на юго-восток и ветер разгоняет наши байдарки. Мы летим вперед, вяло работая веслами. Вскоре по правому берегу реки появляются таблички "Заказник Полярный Урал" или "Полярно-
уральский заказник", точно не помню. Перед устьем Лупайёгана выхожу на разведку места для обеда на правый берег, который симпатичнее левого. Обнаруживаю избу, видимо, имеющую отношение к заказнику. Место обжито, и я, сделав несколько снимков, возвращаюсь в лодку. Сразу после устья стоит большая группа любителей рыбалки и мы идем дальше. Минут через 10 встаем на обед на прибрежном песочке. Мы с Настей заклеиваем байдарку. Товарищ Капитан, посмотрев на нас, занялся тем же со своей трешкой. Мы продрались об лесенку кильсона, когда я протащил байдарку по камню на Хараматалоу. Что тут можно сказать. Родные шкуры к тайменю стали делать плохими - они больше похожи на презерватив, чем старые добрые шкуры. Наша аж сборила по бортам. Натяг слабый и очень легко прорезать шкуру о кильсон, сиденье и т.д. и т.п. Товарищи, подкладывайте пенку под кильсон или пользуйтесь шкурами ПВХ производства "Тритон". Конечно, это не так уж необходимо обладателям старых шкур или Салютов.
Пообедав, выходим. Хороших мест для стоянки становится очень мало. Когда мы доходим до района впадения двух ручьев слева по ходу, хорошие места для стоянок сходят на нет. Мы, как любители эстетически приятных стоянок, грустно смотрим по сторонам и начинаем маниакально грести вперед, пропуская места, где можно встать, надеясь на что-то лучшее. Подходим к острову, у которого Собь делает локальный изгиб с юго-востока на северо-восток. На наших глазах группа катамаранщиков занимает вполне приличную стоянку на оконечности острова. Вконец остервеневшие, гребем дальше. Высаживаемся, смотрим, идем дальше, опять высаживаемся. М-да, не выеживайтесь, Веников, слушайте свою песню "Валенки"... Наконец, в начале девятого, находим вполне приличную стоянку там, где на карте обозначено урочище Тушгорт. Подплываем и садимся на камень. Сталкиваемся веслами, в результате чего прорезаем шкуру о решетку переднего сиденья. Ругаясь, подходим к берегу, на наших глазах из воды выскакивает мелкая рыбешка, а за ней щука, которая хватает жертву в прыжке. На берегу столько рыбьих скелетов, просто кладбище какое-то. Тут явно долго и со вкусом стояли рыбаки.
Ветер по-прежнему лютует, но теперь еще и холодно. Аж кости вымораживает. Готовим ужин. Товарищ Капитан ставит палатку, к которой у него припакован градусник. Мы узнаем, что температура +6, но кажется, что холоднее. После ужина некоторое время сидим у костра, наконец, не выдержав ветра, расползаемся по палаткам.
08.08.05
Понедельник
.
Урочище Тушгорт, устье Еврасоима и изба Нюрапол.
Встаем часов в 9, солнечно, холодно, все тот же ветер. Зато со вчерашнего дня мошкой и не пахнет. Завтракаем, клеим новые дыры на нашей двушке, вяло собираемся. В начале второго выходим. До Катравожа можно дойти и за одну ходку, поэтому на этот раз нам предстоит пройти немного. Примерно после впадения в реку справа ручья Харсоим, река становится все более и более обжитой местными рыбаками. Начинают попадаться моторки, избы, просто стоянки, которыми они пользуются. Часа через два хода мы проходим устье ручья Еврасоим, по правому берегу "припаркованы" две моторки. Слева на песчаном острове низенький березняк. Мы смотрим на моторки, на карту и понимаем, что надо попробовать этот березняк, так как ничего хорошего нам, скорее всего, не светит. Обследуем лесок, к которому надо влезать по двухметровой песчаной стенке. Находим ровное место, осматриваемся - если это место обжить, оно будет весьма уютным. Разгружаемся, не без труда затаскиваем наверх байдарки. Проблем с дровами нет - на пляже под стенкой облесенной части острова множество сухих берез. На острове много красной смородины, попадается жимолость. Предаемся чревоугодию, обнаружив некоторый избыток наших съестных припасов. Гоняя чаи, с удивлением наблюдаем, как мимо нас вверх по Соби проходят с небольшим интервалом два кораблика, размером с речной буксир или чуть побольше. С нашей стороны острова ветра нет,
поэтому есть немного мошки и комаров. К вечеру температура падает и они изчезают. Долго гоняем чаи, потом ложимся спать.
09.08.05 Вторник. Переход к устью Лонкаръёгана.
Утром, не спеша, собираемся и выходим. Переход нам предстоит опять небольшой. Выходим около часу, огибаем наш остров и попадаем на длинный широкий плесовый участок со встречным ветром. Чертыхаясь, гребем. Наконец река поворачивает направо, и ветер начинает дуть в корму. Тут мы расслабляемся, время от времени сцепляем байдарки
и болтаем, отдаваясь на волю ветра. Течения особенно не заметно с середины вчерашнего перехода. Берега довольно безрадостны. Вскоре впереди над лесом замечаем радиовышку, маркирующую Катравож. Начинаем искать место для стоянки. Слева по курсу пасутся кони, мы подходим к песчаному пляжу справа и высаживаемся на разведку. За пляжем лес, но оказывается, что он отделен от нас руслом Лонкаръёгана. Садимся обратно и, лавируя между песчаными отмелями, заходим в Лонкаръёган, по которому беспрепятственно поднимаемся всего на несколько сот метров. Слева берег начинает набирать высоту, и там, где он, набрав высоту, перестает тянуться вверх, мы высаживаемся на разведку. Находим отличную стоянку прямо на берегу, среди кустов ивы. Большая ровная площадка между кустами "оборудована" великолепным, длинным и толстым бревном плавника в глубине. Здесь делаем кострище. Среди кустов слева и справа приличные места для палаток, почти что комнаты со стенами из кустарника. Встаем на стоянку около четырех и предаемся чревоугодию, продолжая изничтожать излишки. К ночи температура падает до +5 и мы ложимся спать. Это самая холодная из наших ночевок.
10.08.05 Среда. Переход до Катравожа.
Вылезаем из палатки. Облачность с прояснениями. Некоторые тучи мрачновато выглядят, вдали виден дождь. Завтракаем и приступаем к сборам. После стоянке на песке он оказывается повсюду. Около часа выходим в последний переход. Ветер очень сильный, несколько раз начинался дождь. Навстречу нам попались мужики на лодке с здоровенным мотором Хонда. Товарищ Капитан перетер с ними и выяснил, что сегодня из Катравожа рейсовое судно до Салехарда. Мы налегли на весла и часа через полтора после выхода высадились в Катравоже. Там стоял катер и грузилось похабно выглядевшее судно Брагин. Мы с Димой прошли до них и спросили, не идут ли они сегодня в Салехард или Лабытнанги. На катере нам сказали, что они не знают (вскоре он куда-то уплыл), а на Брагине, что не идут. Тут вышла какая-то бабулька и на наши расспросы относительно рейсового судна сказала, что сегодня должна быть "Заря" и что ей звонили и сказали, что она скоро будет. Мы бросились к байдаркам и провели стремительный антистапель. Пока собирались, к нам подошел пьяный в стельку мужик и предложил купить рыбу, мы отказались. Тогда он предложил довезти нас на лодке с японским мотором до Лабытнанг за пару тысяч. Если верить отчетам за прошлые годы, это была очень низкая цена и мы согласились. Мужик качнулся и сказал, что пойдет скажет жене. Мы дали ему полчаса и больше мы его не видели. А "Заря" так и не приходила. На берегу стали собираться местные жители, явно с целью отъезда. У них мы узнали, что "Заря" должна прийти в 17:20 (по местному времени). Однако ни в 18:20, ни в 19:20 она не пришла. Мы спросили местных, нормально ли это. Они сказали, что она иногда и на 3 часа опаздывает, а бывает, совсем не приходит. Испугавшись, что мы имеем дело с последним вариантом, мы стали искать моторку. Но не тут-то было. Ветер, джентельмены, ветер. На Оби слишком высокая для моторок волна. Несколько мужиков, ковырявшихся в лодке, отказались нас везти и высказали сомнение, что за это кто-нибудь возьмется в такую погоду. Мы пошли в поселок. У какого-то дома увидели мужика, починяющего сеть. Спросили его, не знает ли он, кто может нас отвезти. Себя он не предложил, но позвонил знакомому. Знакомый сказал, что в такой ветер он не возьмется. Так что имейте в виду, что можно оказаться в ситуации, когда лодку нанять не удастся. Либо имейте запас по времени, либо рассчитывайте дойти до Лабытнанг своим ходом (а это 50 км от Катравожа).
После провала с наймом моторки я озверел. Перед нами замаячила перспектива не попасть на завтрашний поезд, на который уже были куплены билеты. Пометавшись по поселку и никого не встретив, я вернулся на берег и тут пришла "Заря". Билет стоил 250 рублей, еще 500 с нас взяли за багаж. Через пару часов мы причалили к насыпи паромной переправы Салехарда. Над насыпью возвышался мрачный мамонт на постаменте - видать, символ вечной мерзлоты. Экипаж "Зари" посмотрев на нас, решил еще сделать крюк до Лыбытнанг, и нас, совершенно бесплатно, забросили на другой берег Оби. На выходе с насыпи переправы нас поймал таксист, владелец шестерки, и зазвал ехать на его машине. Но мы подошли сначала вчетвером и только с частью вещей. Радостно согласившись, мы сбегали за остатком вещей и пятым членом экипажа, так видели бы вы лицо водителя. Но, верный своему слову, он погрузил все, и нас в том числе, и на третьей скорость осторожно поехал к Лабытнангам, да которых несколько километров от переправы. За триста рублей мы были доставлены на вокзал. Товарищ капитан с Ваней за скромное вознаграждение были пущены, с большей частью вещей, ночевать в поезд, а мы с Настей и Машей отправились в рекомендованную водителем гостиницу на улице Ленина. За 630 рублей с человека нам предложили просторный и чистый четырехместный номер. Но удобства были в коридоре, а горячую воду отключили. Так что мы ушли оттуда и минут за 5 дошли до "Семи Лиственниц". Это лицо города и надо сказать, лицо почти европейское. Рецепшин с минибаром и все такое. За 960 рублей с носа мы устроились там до утра в уютных двухместных номерах со всеми удобствами.
11.08.05 Четверг. Отъезд.
Утром вчерашний таксист за 50 рублей доставил нас на вокзал, мы погрузились на поезд 209 и тронулись в обратный путь.
Проводница решила помыться в туалете и нагрела воду, в результате чего работали нагреватели, а из-под крана текла горячая вода. Тропики царили в старом вагоне и окна не открывались. Так закончилось наше путешествие.
Post
Scriptum
.
Полезное и не очень
.
Самое главное при планировании и прохождении маршрута - это карты. В продаже я нашел только десятикилометровку Тюменской области. Всякий турист знает ей цену. Где взять хорошие карты? Я всячески рекомендую в качестве источника карт сайт ленинградского клуба туристов "Московская Застава" http://www.ktmz.org.ru/ . С него есть ссылка на страницу, где непосредственно выложены карты, адрес которой http://topmap.narod.ru/index.html . На район нашего похода там имеются километровки поросших мхом времен. На начало и конец маршрута листы датированы 1966 годом, а средняя часть представлена картой, изданной еще при жизни Великого Вождя и до того, как построили ж/д до Лабытнанг (то есть до 1947 г.). Если кто не знает, то Сталин принял решение о строительстве ж/д ветки через Лабытнанги и Салехард к устью Енисея. Ее часть к востоку от Оби - легендарная Сталинская ж/д, стройки 501 и 503. До 1953 года действовала ледовая ж/д дорога через Обь зимой и ж/д паром летом, но после смерти Вождя стройку прекратили. И если с западной части дороги, которую строили от Салехарда на восток, всю технику вывезли по переправе через Обь, то восточную часть дороги, которую строили навстречу, бросили вместе с техникой. Очень много информации на эту тему можно найти в Интернете. Многие и по сей день предпринимают путешествия по этой заброшенной, утопающей в болотах, дороге-призраку, которая, кстати, обозначена на всех картах нашей страны как недействующая. Александра Городницкого поразила в свое время картина вросших в таежные болота паравозов ИС и под впечатлением этой картины он написал стихотворение. К этому можно добавить еще то, что зона в Харпе ведет свое начала от лагеря, в котором содержали заключенных, занятых на стройке ж/д.
Интересно, что достаточно подробная карта обских проток в районе между Катравожем и Лабытнангами имеется на сайте МТС, в разделе "МТС для абонентов > Зона обслуживания и роуминг > Территория МТС > Ямало-Ненецкий АО -- Салехард". Адрес странички http://www.mts.ru/coverage/mts/salekhard/Q-4213/ . Да, диски со сканами карт, аналогичными вывешенным на сайте ленинградцев, можно купить в турклубе на Большой Коммунистической. Карты эти хорошие для ориентирования по ним, несмотря на их солидный возраст. Хотя на среднем листе и не обозначены Харп и ж/д, местность и река претерпели мало изменений с тех пор.
К совмещению сплава по Соби с радиалками в горы можно добавить такой вариант. У нас в группе было два судна и пять человек экипажа, трое из которых собирались ходить по горам, а двое по состоянию здоровья караулить лагерь. При таком раскладе интересным вариантом может быть разделение группы на первые два-три дня похода со встречей в устье Енга-Ю. Пеший отряд налегке, переправившись от станции Собь на противоположный берег реки, марширует около 4 километров к западу и выходит к устью Нырдвомэншора (северного), начинает подъем вверх по руслу и километров через 15 слева по ходу обнаруживает перевал. Уходя от русла ручья налево группа минует перевал и выйдет к истокам Кэр-доман-шора, левого притока Енга-Ю. Из долины этого ручья можно совершить восхождения и направо и налево к вершинам массива Райиз. Километров через 25-30 после перевала Енга-Ю впадает в Собь, где и можно назначить рандеву двух групп.
Нам всем маршрут понравился, причем потенциальные его возможности понравились больше того, что нам удалось. В распоряжении нашей команды было всего 7 полных дней, плюс дни стапеля и антистапеля. Дневок получилось почти две (если бы сходу вошли в Хараматалоу было бы именно две), можно было, с учетом попутного ветра на трех переходах после Хараматалоу, выкроить еще одну, но при встречном ветре такой расклад уже был бы напряженным. Времени и вообще получилось мало, а уж про дневки и говорить не приходится. Я думаю, что и рыбакам, и любителям радиалок, надо закладывать по 3-4 дня на удовлетворение своих страстей. Речка совершенно не напряженная для плавания на байдарке и ее можно рекомендовать самым неопытным экипажам (вроде меня и Насти) и семейным группам. Это поняли не только мы - туристов было много и, по словам местных жителей, их количество продолжает расти.
Да, о рыбной ловле. Из нас пятерых никто (!) не увлекался рыбным ловом. Совсем. Но все пожалели о том, что снастей никаких с собой нет. Так что имейте это в виду.
Ну и, конечно, я рекомендую всем пеший поход. Мы сами пошли в водный исключительно из-за Настиной травмы колена с последовавшей за месяц до похода операцией. А так массив Райиз в виду наличия огибающей его железной дороги, да и вообще горы вокруг него, являются замечательным местом для пеших походов. Так что, товарищи, качайте километровки и - вперед! В движении жизнь!
Константин Алексеев.
