Правильная экспозиция очень важна для получения хорошей фотографии - это самая важная составляющая технического качества фотографии. Поскольку художественность фотографии отчасти является субъективной оценкой снимка (на вкус и цвет, как говориться, товарищей нет), то класс фотографа определяет его умение снять кадр с правильной экспозицией в любых условиях освещения...
Что такое правильная экспозиция в фотографии
Правильная экспозиция подразумевает отсутствие
очень светлых или слишком темных снимков
Оцените, пожалуйста, свои фотографии с точки зрения предыдущего предложения. Рискну предположить, что большая часть фотографий сделанных вами на улице - передержаны (слишком светлые), а вот снятых в помещении - недодержаны (слишком тёмные).
Не перживайте, ваш фотоаппарат исправен, а всё дело в том, что датчик экспозиции (экспонометр) фотоаппарата обычно измеряет средневзвешенную освещенность кадра (среднюю по всей площади кадра) и устанавливает значение экспозиции соответственно этому. Например, на улице, когда объект съёмки не такой яркий как окружающий фон, камера начинает "сходить с ума" , думая что освещения недостаточно и как результат - главный объект съёмки получился тёмным (недодержан), при этом бóльшая часть кадра слишком светлая (передержка) . При слабом освещении, всё наоборот фотоаппарат устанавливает экспозицию исходя из усреднённой освещённости и в результате получается светлый объект на тёмном (недодержанном) фоне.
Если вы фотографируете в режиме AUTO, вся ответственность по установке правильной экспозиции лежит на электронике вашего фотоаппарата. В зависимости от "умности " вашей камеры и условий освещения результат фотосъёмки может быть как удачным, так и не очень.
Прежде чем выразить недовольство своим фотоаппаратом, вам следует знать, что какой бы "умной" ни была ваша фотокамера это всего лишь автоматическое устройство не способное думать, а тем более знать замысел фотографа. Поэтому, фотограф должен всегда быть на чеку и вносить корректировки в работу автоматики своего фотоаппарата. А для этого фотографу необходимо знать, каким образом фотоаппарат регулирует экспозицию.
Правильно экспонированный фотоснимок получается тогда, когда на светочувствительную матрицу попадает строго необходимое количество света - ни больше, ни меньше.
2 способа получить парвильную экспозицию фотографии
В фотографии существует только два способа дозировать количество света, попадающего на матрицу фотоаппарата или светочуствительный слой фотоплёнки.
Основной способ настройки экспозиции - выдержка
Что такое выдержка в фотографии
Вы когда-нибудь жарили блинчики? А может вы пекли булочки? Помните как иногда бывало: чуть замечтался и... ой, блинчик подгорел. Точно так же и в фотографии чтобы получить «съедобную фотографию» нужно точно следить за временем её «выпекания». Если применить правило выпекания блинчиков и булочек к фотографии:), то становиться понятным почему
освещать (экспонировать) матрицу фотоаппарата нужно определённое время
Это время регулируется специальной светонепроницаемой шторкой - затвором фотоаппарата. А время, когда затвор фотоаппарата удерживается открытым называется выдержкой.
Правильное время выдержки рассчитывает автоматика фотоаппарата или фотограф, основываясь на яркости освещения фоторафируемой сцены и свойствах снимаемого объекта (или объектов) отражать или поглощать падающий на них свет.
Чтобы помочь фотографу в этом нелёгком расчёте, с которым автоматика любого фотоаппарата не всегда справляется достойно, существуют стандартный ряд выдержек - т.е. на всех фотоаппаратах эти цифры будут одинаковые!
Таблица стандартных значений выдержки:
| 1/500 | 1/250 | 1/125 | 1/60 | 1/30 | 1/15 |
Измеряется выдержка так же, как и обычное время: в секундах, минутах и даже часах. Современные фотоаппараты имеют очень чуствительные к свету датчики (пиксели матрицы), поэтому в 95% случаях фотосъёмки выдержка измеряется долями секунды, а обозначается обычной (натуральной) дробью, например 1/500 - это одна пятисотая доля секунды, т.е 0,05 сек. На дисплее или в видоискателе фотоаппарата, для экономии места обычно указывают только знаменатель дроби - 500, 250, 125 и так далее пока выдержка не станет равной или больше одной секунды.
Длинные выдержки обычно указываются как есть, но с использованием математических знаков минут (одна чёрточка) и секунд (две чёрточки):
в этом случае минута обозначается так: 1 ", а секунда так: 1". Так что если на дисплее или в видоискателе фотоаппарата вы увидели такие цифры с чёрточками: 1" 30" - это обозначает выдержку в полторы минуты (одна минута и тридцать секунд).
Бывает выдержка очень короткая, например 1/1000=0,001 сек. при этом на дисплее фотоаппарата выдержка будет обозначена так: 10000. Так что не перепутайте - если вы изменили выдержку со 100 на 1000 (так отображается в видоискателе) вы сделали выдержку меньше (фотографы говорят "укоротили") и, несмотря на то, что 1000 больше 100 на самом деле вы имеете дело с такими цифрами: 0,001 (1/1000) меньше 0,01 (1/100) .
Некоторые фотоаппараты позволяют автоматически отсчитать очень длинную выдержку – более 30 секунд (30") и даже длиннее, при этом свет от объекта съёмки поступает на матрицу в течении этого длительного времени. Такой режим обычно называется BULB или просто B и в некоторых фотоаппаратах нужно удерживать кнопку затвора нажатой в течении всего времени экспонирования, пока затвор не закроется автоматически.
ИЗМЕНЯЙТЕ ВЫДЕРЖКУ,
нажимая кнопки под картинкой
ВЫДЕРЖКА ИЗМЕНЯЕТ ЭКСПОЗИЦИЮ +
Дополнительный способ настройки экспозиции - диафрагма
О диафрагме объектива и её основной задаче регулировать глубину резкости вы могли Однако, у диафрагмы есть побочный эффект - она влияет на экспозицию. В комнате с большим окном всегда светлее, чем в комнате с маленьким окошком. Так же и в фотографии - закрывая диафрагму мы уменьшаем размер окошка (отверстия) через которое свет поступает к светочувстыительному датчику фотоаппарата (матрице).
Закрыв диафрагму , то есть уменьшив размер отверстия в светонепроницаемой перегородке объектива, мы уменьшаем поток света, проходящего через объектив фотоаппарата к матрице. Открыв диафрагму - мы увеличиваем количество света попадающего на пиксели матрицы.
Так же как и для выдержки, для каждого отверстия диафрагмы объектива существет стандартный ряд дафрагмы - т.е. на объективах всех фотоаппаратов цифры будут одинаковые!
Таблица стандартных значений диафрагмы:
| f/2.8 | f/4 | f/5.6 | f/8 | f/11 | f/16 |
Поскольку мы имеем дело с натуральной дробью, то становится понятно, что чем больше цифра в знаменателе, тем меньше отверстие! Например, когда фотограф устанавливаете значение диафрагмы f/2.8, отверстие в прегородке большое и наоборот, при значении диафрагмы f/16, отверстие в перегородке маленькое.
Если вам трудно понять логику натуральных дробей, представьте, что отверстие - это пицца:о). Вы же понимаете, что если вам предложат 1/16 часть пиццы, то ваш кусочек будет меньше, чем если бы вам досталась 1/4 часть.
Оп, а ведь в четвёртом уроке фотографии, мы ничего такого не наблюдали - менялась только глубина резкости, а фотография в примере не становилась светлее и темнее... Где здесь подвох? Объяснение на удивление простое: мы закрывали диафрагму в полуавтоматическом режиме приоритета диафрагмы, при этом недостаток света, компенсировался удлиненеием выдержки автоматически. Сейчас же речь идёт о ручном режиме экспозиции - когда все параметры фотосъёмки устанавливает фотограф.
При выборе значения диафрагмы всегда следует учитывать - размер отверстия влияет на Глубину Резкости. Управление Глубиной резкости - это основное назначение диафрагмы, а экспозицией - "побочный эффект" :о). Поэтому всегда помните, что диафрагма - это глубина резкости, а уж потом - экспозиция! Вам будет легко запомнить взаимосвязь обозначения и размера отверстия - если обращать внимание только на знаменатель: чем больше цифра в знаменателе - тем больше ГРИП и меньше света.
| f/2.8 | f/4 | f/5.6 | f/8 | f/11 | f/16 |
 |
|||||
Предположим, электроника фотоаппарата или сам фотограф рассчитал, что правильная экспозиция оптимальная экспозиция в конкретных условиях освещения в зависимости от снимаемых объектов получится при диафрагме f/5.6 и выдержке 1/125сек. Можете быть уверены, что когда вы нажмёте кнопку спуска затвора, свет от объекта съёмки будет освещать матрицу через отверстие диафрагмы размером f/5.6 в течении 1/125 секунды. Вот эти экспозиционные параметры:
| Выдержка = 1/125 |
| Диафрагма = f/5.6 |
Не следует думать, что в реальности нужно устанавливать именно эти значения диафрагмы и выдержки
:о)
Всё зависит от реальных условий съёмки и для каждого кадра будут свои настройки экспозиции. В нашем примере эта экспозиционная пара взята «с потолка», так как для понимания сути вопроса конкретные значения не важны.
Однако и зажатая (прикрытая) диафрагма его не устраивает... Он открывает максимально увеличивает размер отверстия и получает пересвеченный (переэкспонированный) снимок:о(Что же делать в таком случае? Решение найдётся быстро, если вы вспомните, что основым способом настройки экспозиции является выдержка и вам теперь достаточно изменить выдержку! Но здесь у начинающего фотографа возникает ещё одна сложность: насколько изменить выдержку, чтобы компенсировать неправильную экспозицию из-за большого отверстия диафрагмы объектива? Ответ вы получите в следующем фото-уроке, а сейчас запомните:
Установить правильную экспозицию
это значит настроить выдержку и диафрагму
.
Правильная экспозиция
- не универсальное понятие, для каждого кадра она будет своя, в соответствии с конкретными условиями фотосъёмки каждого кадра.
Понятие экспозиции играет большую роль в фотографии. Правильное понимание этого термина и умение настроить её при съемке поможет любому фотографу получить качественные снимки. Так все-таки что такое экспозиция в фотоаппарате?
Экспозиция в фотографии – это количество света попадающего на матрицу фотокамеры для формирования снимка. Экспозиция влияет на яркость объектов на фотографии.
При недостаточном количестве света (малая экспозиция) снимок получается слишком темным, а при слишком большом количестве света (большая экспозиция) фото получится слишком светлым. В обоих случаях теряются какие-то тона, полутона и фотография получается некачественной. То есть экспозиция в фотоаппарате отвечает только за яркость снимка. Цвет и резкость не зависят от этого параметра, их нужно настраивать отдельно.
То, что экспозиция это важный параметр в настройках фотокамеры понятно теперь, а почему её настройке уделяется так много внимания?
Потому что динамический диапазон матрицы ограничен. Динамический диапазон отвечает за способность зафиксировать одновременно яркие и темные объекты. Неправильно настроенная экспозиция приведет к потере деталей или на темных участках снимка или на светлых .
И если в автоматических режимах камера сама подбирает величину экспозиции, то в ручных настройках нужно уметь самому устанавливать правильную экспозицию.
Автоматические режимы подойдут фотографам любителям для съемки неподвижных объектов при хорошем освещении. А вот если эти условия не соблюдаются или вы хотите делать творческие снимки, тогда и нужны ручные настройки.
От чего зависит экспозиция
Экспозиция в фотографии настраивается путем подбора трех параметров:
Выдержка измеряется в секундах и определяет то время в течении которого свет проникает через объектив на матрицу. Может принимать значение от десятков секунд и до миллисекунд.
Диафрагма – это регулируемое отверстие в объективе, через которое и проходит свет на матрицу.
Регулируя в отдельности эти два параметра можно изменять то количество света, которое попадает на матрицу. То есть мы изменяем экспозицию, ведь экспозиция - это и есть то количество света, которое доходит до матрицы.
Но от выдержки и диафрагмы зависят и творческие параметры снимка. Диафрагма влияет на резкость фона на снимке за объектом, что важно при съемке, например, портрета или пейзажа. А точность настройки выдержки необходима при съемке динамических сцен. Вот изменяя эти параметры в зависимости от сюжета и нужно их подбирать для получения нужной экспозиции.
Если один из параметров (выдержка или диафрагма) выбирается для получения нужного эффекта на фотоснимке, то второй подбирается для получения нужной экспозиции, что бы яркость на снимке получилась нормальной.
В числовом выражении значения выдержки отличается на шкале фотоаппарата от предыдущего в два раза и обозначаются в секундах, сколько времени происходит фиксация объекта:
1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, и т.д. (в секундах).
При этом значения диафрагмы друг от друга отличаются в 1,4 раза (в числителе может стоять буква f):
1/0,7; 1/1; 1/1,4; 1/2; 1/2,8; 1/4; 1/5,6; 1/8; 1/11; 1/16; 1/22; 1/32; 1/45; 1/64.
На экране камеры может быть показан ряд чисел из знаменателя, но обозначает он ту же диафрагму.
Такие числа обусловлены изменением экспозиции в два раза при любых изменениях выдержки или диафрагмы на одно значение. То есть, выбирая соседние значения либо диафрагмы, либо выдержки мы изменяем экспозицию в два раза, а по-другому изменяем количество света, попадающего на матрицу, в два раза. И если соседние величины выдержки действительно отличаются в два раза, то значения диафрагмы отличаются в 1,4 раза. Это вытекает из формулы площади круга. По ней площадь круга пропорциональна квадрату диаметра. А корень квадратный из 2 и есть 1,4. Поэтому уменьшая диаметр отверстия диафрагмы в 1,4 раза, площадь этого отверстия изменяется в два раза и количество света (экспозиция) так же изменяется в два раза.
При использовании современной электроники в фотоаппаратах возможно изменение экспозиции в 1/2 или 1/3 ступени, а в некоторых моделях возможно почти бесступенчатое изменение экспозиции.
Соответствующие значения выдержки и диафрагмы называются экспопарой. Зная экспопару можно изменять однин параметр и при этом вы точно будете знать, на сколько изменить другой.
В таблице представлены значения экспопары, по которым можно настроить экспозицию. По диагонали расположены ячейки одного цвета, это означает одну и ту же экспозицию. Изменив диафрагму или выдержку, другой параметр экспопары находим на прересечении рядов и столбцов, но при пересечении цвет ячейки должен сохранятся. Например, для правильной экспозиции по условиям освещения подбираем выдержку 1/15 сек., а диафрагму 8,0. На их пересечении находится синяя ячейка. Но пришлось изменить выдержку до значения 1/60 сек., для съемки спортивных состязаний. Для сохранения экспозиции нужно подобрать диафрагму по пересечению выдержки 1/60 и синей ячейки. Получается 4,0.
Но если не хватает выдержки и диафрагмы для точной настройки экспозиции, то можно использовать и чувствительность матрицы . Светочувствительность матрицы измеряется в единицах ISO и показывает способность матрицы к преобразованию светового сигнала в электрический для формирования снимка.
Сильное увеличение ISO может привести к появлению шумов на фотографии в виде зернистости. Обычно устанавливают чувствительность на минимальные значения (100-200 единиц), для исключения шумов.
Но вот если не получается регулировкой выдержки и диафрагмы получить нужную экспозицию, тогда можно увеличить чувствительность и снова попробовать настроить выдержку и диафрагму для получения нужной яркости снимка.
Ступени изменения экспозиции
Изменение экспозиции удобно измерять в ступенях. Одна ступень равняется сокращению или увеличению количества света, дошедшего до матрицы, вдвое.
Одна ступень экспозиции соответствует:
- - двукратному изменению выдержки;
- - двукратному изменению чувствительности (например с ISO 200 до ISO 400);
- - изменению диафрагмы с одного на другое фиксированное значение из ряда чисел: 2; 2,8; 4; 5,6; 8 и т.д.
Нетрудно сделать вывод, что для сокращения выдержки в четыре раза достаточно на две ступени открыть диафрагму. Именно по этой причине профессионалы так любят светосильную оптику, позволяющую открывать диафрагму до F2,8 для зум объективов и F1,2 для фикс объективов. В плохих условиях освещения такие объективы позволяют снимать с намного более короткими выдержками, чем китовые объективы, светосила которых начинается от 3,5-5,6.
Экспозицию нужно устанавливать для каждого снимка отдельно.
Экспозиция – уровень света, который попадает на матрицу фотоаппарата, формируя качество изображения. Если экспозиция будет излишне большой, результатом явится слишком светлое или вовсе белое изображение, если излишне маленькой – получится слишком темное или черное изображение.
Экспозицией можно управлять, получая желаемую яркость. На нее оказывают влияние три фактора:
- диафрагма
- выдержка
- светочувствительность
Об основах правильной экспозиции речь и пойдет далее.
Диафрагма
Диафрагма
– это отверстие в объективе, позволяющее регулировать количество света, поступающее на матрицу фотоаппарата. Ее работу можно сравнить с работой зрачка глаза. Диафрагма изменяет диаметр внутреннего отверстия объектива, тем самым регулируя количество света, приходящего к матрице. Состоит она из лепестков, в количестве от 3 до 20. Наиболее часто в фотокамерах встроена диафрагма с шестью лепестками. Регулируется размер диафрагмы:
- Посредством кольца на объективе;
- Посредством диска на самой фотокамере.
При увеличении диафрагмы на матрицу попадает больше света, при уменьшении – меньше. Регулировка диафрагмы зависит от того, какая погода на улице:
- В солнечный день, лицо человека, стоящего в тени, получится излишне темным, а общий фон – слишком светлым. Для избавления от этой проблемы нужно уменьшить диафрагму;
- При ночной съемке, во избежание излишне темных снимков, диафрагму рекомендуется максимально увеличивать.
Диафрагма напрямую влияет на резкость изображения. Максимально открытая диафрагма позволяет создать размытый фон. И наоборот.
Диафрагму принято обозначать буквой f и числом ее сжатия. К примеру, при f/22 она раскрыта менее, нежели при f/5. Каждое следующее значение диафрагмы меньше предыдущего в 1,4 раза, а площадь отверстия становится больше в два раза. У каждого конкретного объектива диафрагма может открываться лишь до определенного значения, называемого светосилой. Самые простые фотокамеры имеют маленькую светосилу.
Выдержка
Выдержка (время экспонирования) – время, в течении которого затвор фотокамеры находится в открытом состоянии и, таким образом, свет попадает на матрицу. Измеряется она в долях секунды: 1/6, 1/30, 1/500 и так далее. Время срабатывания затвора может достигать 1/12 000 секунд. Возможная длительность выдержки предопределена. Каждое значение является более длинным или более коротким по отношению к предыдущему. В случае если выдержка равняется 1/60 секунд, то и изображение будет проецироваться на матрицу с продолжительностью 1/60 секунд. Для установки верного времени выдержки можно воспользоваться следующими рекомендациями:
- Чем больше выдержка, тем более высок риск получения смазанной фотографии. Если вы желаете получить четкое изображение, не нужно делать выдержку длиннее 1/фокусного расстояния. К примеру, при фокусном расстоянии равном 50-ти, максимальный уровень выдержки – 1/50 секунд;
- Чем лучше освещена композиция, тем меньшим должно быть время выдержки. В ином случае фотографии будут получаться либо излишне темными, либо излишне светлыми.
Светочувствительность
Светочувствительность (ISO)
– параметр чувствительности матрицы фотокамеры. Может принимать значения 50, 200, 400 единиц и так далее. Чем больше значение светочувствительности, тем более экспонированным будет изображение. При ручной установке ISO следует обратить внимание на следующие рекомендации:
- Не следует устанавливать излишне высокую светочувствительность, так как это приводит к ухудшению качества изображения и появлению шумов;
- При нормальном освещении вполне хватит ISO 200, при недостатке освещения – ISO 800-1600, при дневной съемке оптимальным будет ISO 100-400. Диапазон значений светочувствительности варьируется от ISO 100 до ISO 12 000;
- Чем больше размер цифровой матрицы, тем меньше вероятности возникновения шума на фотографиях.
Замер и коррекция экспозиции в фотографии
Существует три вида замера композиции:
- Матричный . Производится анализ освящения всей площади изображения, на основании множества факторов устанавливается выдержка. Это самый универсальный способ замера;
- Точенный . Для замера берется только средняя точка от всей поверхности фотографии, по ней и выставляется выдержка. Удобен при съемке при резких перепадах яркостей. К примеру, съемка против излишне яркого освещения;
- Центрально-взвешенный . Предпочтение отдается анализу центральной части кадра. Это промежуточный вариант между матричным и точенным замерами.
С экспозицией в цифровой фотографии в эру высоких технологий сможет справиться даже ребенок. Достаточно найти на фотокамере функцию, отвечающую за коррекцию экспозиции, и, если изображение слишком темное, загнать экспозицию в «+», если слишком светлое – в «-».
Заключение
Постоянно развивающиеся цифровые технологии позволили фотографам не мучиться с ручной настройкой экспозиции. Теперь достаточно снять кадр, оценить результат и подкорректировать его при помощи соответствующей функции в фотокамере. Однако понятие экспозиции очень пригодится в случае съемки на пленку.
Экспозиция, экспопара и освещённость
Что такое экспозиция
Что такое экспозиция в фотографии?
Неверная экспозиция — это выдержка и диафрагма при заданной светочувствительности. Неверная в большинстве случаев:-)
Правильная экспозиция — это выдержка и диафрагма, необходимые для получения нужного количества света для естественной передачи изображения.
При заданной светочувствительности, разумеется,
за которую отвечает фотоматериал (плёнка, или фотоматрица в цифровике), обозначается в единицах ISO.
От экспозиции зависит качество изображения в плане освещённости. Недостаточное количество света (недодержка) приводит к плохой проработке теней (или темных участков снимка), избыточная экспозиция (передержка) — к плохой проработке в светлых участках. Варианты терминологии: недосвеченный снимок, пересвеченная фотография, достаточное экспонирование и т.д.
Но, кроме правильного экспонирования,
Экспозиция в фотографии есть набор экспопар, которые выбираются автоматикой из принципа "выдержка должна не допускать смаза снимка, а диафрагма отвечает за глубину резкости".
Как определить экспозицию? С помощью автомата камеры (встроенного в фотоаппарат экспонометра), внешнего фотоэкспонометра, по таблицам или на основе практического опыта.
Под практическим опытом понимаются бесконечные ляпы и ошибки горе-фотографа, вдохновлённого словами великого поэта:
"О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг"
Что такое экспозиция в фотографии? Для понимания сути дела совершим краткий экскурс в фотографическую ретроспективу:-)
Таблица экспозиции
Вот таблица значений экспозиции от 0 до 22. Слева в строках выдержки в секундах, сверху столбцы диафрагм, а цифры в самой таблице это — величина экспозиции, или экспозиционное число, его иногда обозначают EV (exposure value). Чем меньше экспозиционное число, тем больше света поступает на матрицу, и наоборот. Например, при выдержке 1 сек. и диафрагме f1 (такая имеется только в очень дорогих фиксах), EV = 0. Это значит, что на матрицу поступит очень много света. А при узких диафрагмах (например, 22, 32, 45) и коротких выдержках (1/500, 1/1000, 1/2000), экспозиционное число будет порядка 20 - 22, т.е. света нужно гораздо меньше.
Экспозиция. Таблица выдержек и диафрагм для ISO-100.
| Выдержка сек |
Диафрагма f | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.4 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 5.6 | 8.0 | 11 | 16 | 22 | 32 | 45 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1/4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1/8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1/15 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1/30 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1/60 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1/125 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1/250 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1/500 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1/1000 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1/2000 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Светлый фон ячеек означает, что при таких длинных выдержках и раскрытых диафрагмах погодка во дворе темновата и на фотоматериал требуется больше света, а тёмный фон — с точностью до наоборот. Т.е. погодка зашибись и на фотосенсор нужно подать света гораздо меньше.
Обратите внимание, что вы можете сделать снимок с 1/2000 cек. и f1 — и он будет одинаково проэкспонирован с выдержкой равной 1 сек и диафрагмой f45. И здесь и там значение экспозиции = 11. Ниже указаны выдержки и диафрагмы, соответствующие этому освещению. Присмотритесь внимательнее к этим цифрам.
Таблица экспозиции, экспозиционное число 11:
| 11 EV | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выдержка | 1/2000 | 1/1000 | 1/500 | 1/250 | 1/125 | 1/60 | 1/30 | 1/15 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 |
| Диафрагма | f1 | f1.4 | f2 | f2.8 | f4 | f5.6 | f8 | f11 | f16 | f22 | f32 | f45 |
Теперь мы понимаем, что выдержки и диафрагмы, отрабатывающие одну и ту же экспозицию, называются экспопарами. И одинаковую экспозицию могут дать совершенно разные экспопары: чем длиннее выдержка, тем меньше отверстие диафрагмы и наоборот. Подобрать нужную экспопару — ваша задача (а не автомата экспозамера!). Поэтому выбирайте её в зависимости от освещения и от того, как хотите снять, например:
Значения экспозиции слева — с короткой выдержкой и открытой диафрагмой, нужны для малой глубины резкости и размытия фона (портрет, или, например, для устранения смаза от движения объекта).
И наоборот, значения справа — для более резкого по всему плану снимка (пейзаж; меньшее отверстие диафрагмы, длинная выдержка.)
Всё это напоминает выбор фотокамеры в магазине: "Эта камера с очень большой фотоматрицей, но стоит дорого. А вот это цифрокомпакт, матрица маленькая — зато и цена куда приятней:) Кстати, такая проблема выбора будет пострашней любых мук творчества! :) На самом деле ничего страшного и запутанного здесь нет, достаточно немного поэкспериментировать с экспозицией и многое сразу станет понятно.
Как пользовать таблицу экспозиции? Какой смысл в этих самых экспозиционных числах EV? Для начала я попробую издалека. Освещенность бывает разная (светло/пасмурно), точно на глаз определить сложно. Для облегчения задачи берём следующую таблицу: смотрим освещённость и по экспозиционному числу выбираем соответствующую экспопару (выдержку и диафрагму) из первой таблицы. Светочувствительность указана для удобства. Обе таблицы и представляют собой примитивный табличный фотоэкспонометр:-)
Экспозиционное число для разных условий освещения и светочувствительности.
| Освещение | iso-100 | iso-200 | iso-400 | iso-800 | iso-1600 |
|---|---|---|---|---|---|
| Яркий искрящийся на солнце снег | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Яркие источники искусственного света | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
| Солнечные блики на воде | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Сюжет при ярком солнце | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| При солнце в дымке | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Лёгкая облачность без тени | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Сюжет в глубокой тени при ярком солнце | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Плотные облака | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 |
| Съёмка заката | 10-13 | 11-14 | 12-15 | 13-16 | 14-17 |
| Неоновые вывески | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 |
| Яркие ночные сцены | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Освещённые здания, фонтаны | 4-7 | 5-8 | 6-9 | 7-10 | 8-11 |
| Освещённые здания издалека | 1-3 | 2-4 | 3-5 | 4-6 | 5-7 |
Если чувствительность потребуется не 100, а 200, то проще всего (и без всяких таблиц) укоротить выдержку в 2 раза, например с 1/125 до 1/250 сек. Или, не меняя выдержки, зажать на деление диафрагму...
Правильная экспозиция на практике.
Приведённые выше таблицы интересны только с теоретической точки зрения, а на практике они малопригодны. Поэтому далее приступим к правильной экспозиции в более практической форме. Для начала соединим таблицы эспозиции в одну более простую, без "оттенков" освещения.
| ИСО | Освещение | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Яркое солнце | Солнце в дымке | Слабое освещение | Облачность без теней | Пасмурно | |
| 50-64 | 1/60 f16 | 1/60 f11 | 1/60 f8 | 1/60 f5.6 | 1/60 f4 |
| 100 | 1/125 f16 | 1/125 f11 | 1/125 f8 | 1/125 f5.6 | 1/125 f4 |
| 200 | 1/250 f16 | 1/250 f11 | 1/250 f8 | 1/250 f5.6 | 1/250 f4 |
| 400 | 1/500 f16 | 1/500 f11 | 1/500 f8 | 1/500 f5.6 | 1/500 f4 |
| 800 | 1/1000 f16 | 1/1000 f11 | 1/1000 f8 | 1/1000 f5.6 | 1/1000 f4 |
| 1600 | 1/2000 f16 | 1/2000 f11 | 1/2000 f8 | 1/2000 f5.6 | 1/2000 f4 |
Да, это примитивно и, разумеется, очень приблизительно. Но и прогресс не стоял на месте и вот вместо таблиц был изобретён прибор — фотоэкспонометр, автоматически определяющий экспопару: и выдержку и диафрагму! Это был настоящий прорыв в фотоделе, и фотографы с удовольствием пользовались экспонометром, да и сейчас пользуются — теперь уже встроенным в фотоаппарат. Иногда даже не зная этого:-)
Внешний фотоэкспонометр Ленинград-2, 1961 г.
С помощью такого старинного экспонометра можно было легко определить выдержку и диафрагму при установленной чувствительности. Замеренная экспозиция вводилась в камеру руками, а фотограф мог считать, что это и есть автоматизация съёмки:-) Кстати, экспонометры, предназначенные для плёночной фотографии, вполне пригодны и для цифровой, у кого есть работающий раритет — можно попробовать.
Но зачем? Ныне встроенный в цифровую камеру автоматический экспонометр решает все проблемы, а надобность в таблице экспозиции и вовсе не нужна. Но случаи бывают разные и автоматика не всегда справляется: реже — с определением освещения, чаще — с замыслом фотографа. Откуда ей знать, что у фотографа вообще могут быть замыслы?! Да он же просто жмёт кнопку! :)
У кого замыслы всё же есть, советую дочитать до конца.
Солнечное правило шестнадцати.
А что делать, если нужно установить экспозицию самому, в ручном режиме, без фотоэкспонометра? С древних фотовремён, когда простейших экспонометров ещё не существовало, всегда так и поступали, даже мечтать не смели об истинном чуде:) Те мастера и не подозревали, что их опыт и смекалка достойны большего уважения, нежели умение нынешних фотографов пользоваться автоматикой. Старые мастера были ближе к природе, поэтому рождались правила экспозиции, основанные на природных явлениях — вот где настоящий натурпродукт! Позволю себе напомнить вам о чудесах истинных (а не о показателях роста средних зарплат в стране — средних между дворником и советом директоров корпорации). Итак,
солнечное правило 16.
Оно же «Пуд Солнца», «Sunny-16», «Солнечно-16».
Солнечное правило шестнадцати — метод определения корректной экспозиции при съемке на улице в солнечный день без применения экспонометра.
В яркий солнечный день, когда облака совершенно не омрачают небосвод, поставьте значение диафрагмы f/16
, а выдержку 1/100 сек, или близкие к сотне значения (1/90, 1/125). Это при ISO 100. Если ИСО 200, то выдержка 1/200, если ИСО 400, то выдержка 1/400 и т.д.
Короче говоря, при f16 выдержка = 1/значение ISO
.
Для среднестатистической сцены это солнечное правило шестнадцати вполне работает. Предположим, у нас ИСО 100, выдержка 1/100, диафрагма f16. Что делать, если солнца мало, или его нет? какую ставить диафрагму?
Для жителей широт Петербурга, Осло, Лондона и Магадана солнечное правило шестнадцати крайне неудобно, им лучше пользоваться правилом "Пасмурно 5.6", чтобы каждый раз (и много дней в году) не утомляло вычислять экспозицию от диафрагмы 16:)
Если нужно менять диафрагму в пределах одного освещения, то выдержку подбираем согласно таблице выше или примеру ниже. А ещё лучше по правилу: зажали диафрагму на 1 ступень, ставим выдержку длиннее на 1 ступень. Открыли диафрагму на 2 стопа — и выдержку укоротили тоже на 2 стопа.
Вот, например, выдержка при диафрагме 8, ISO 100.
Экспозиция ниже сделана на основе солнечного правила (f16, 1/90, ISO=100). Чтобы укоротить выдержку на один стоп (до 1/180), диафрагму с f16 я тоже приоткрыл на ступень, а чувствительность не менял. Экспозиция осталась точно такой же, посему я привёл лишь одно фото.
f11, 1/180 сек., IS0=100
Стоп
Стоп — это разница между ближайшими типовыми значениями диафрагмы (или выдержки, или ISO.) Не стоит путать стоп (деление, ступень) с промежуточным значением. Т.е. после f5.6 следующая ступень диафрагмы f8, а не f6.7 — что было бы всего лишь полстопа. И если, например, установлено значение диафрагмы 2.8, то прикрыть её на пару стопов означает установить её в положение 5.6
Напомню типичные значения диафрагмы (примерная разница между стопами в 1.41):
f1.4; f2; f2.8; f4; f5.6; f8; f11; f16; f22; f32.
И типичные значения выдержек (разница между стопами примерно в 2 раза):
1/30; 1/60; 1/128; 1/250; 1/500; 1/1000; 1/2000; и т.д.
ISO меняется тоже в 2 раза): 50; 100; 200; 400; 800; 1600; и т.д.
Вернёмся к солнечному правилу 16. В солнечную погоду на песчаном пляже (или ярком белом снеге) вполне можно начать с диафрагмы f22 (выдержка 1/100, ISO 100).
Солнечное правило, разумеется, не панацея от всех бед и не конечный результат. Это выбор начальной точки экспозиции для дальнейшей её корректировки.
Вот ещё экспозиция с ярким солнцем без единого облачка. Ставлю F16. Но фотография получилась с недодержкой, а проще говоря, слишком тёмной. Почему? Солнечное правило шестнадцати не сработало, потому что апрельское солнце опускалось уже к линии горизонта, и было окутано лёгкой дымкой, а ветви деревьев делали свет ещё более рассеянным и усугубляли недодержку.
f16, 1/90 сек, IS0=100
После открытия диафрагмы на 2 стопа (не меняя остального), экспозиция оказалась в норме:
f8, 1/90 сек, IS0=100
Следующая фотография. Диафрагма открыта ещё на 2 стопа, выдержка соответственно укорочена. Зачем? Экспозиция снова в норме, а короткая выдержка часто бывает нужнее длинной, не правда ли?
f4, 1/180 сек, IS0=100
А ниже видим мнение фотоаппарата! Или, если хотите, его экспонометра. Вот какая экспозиция получилась в автоматическом зёлёном режиме.
f6.7, 1/180 сек, IS0=100
Автомат тоже предпочёл укоротить время срабатывания затвора, хотя и зажал диафрагму до f6.7. А экспозиция получилась аналогичной, потому что освещение изменилось. Это заметно по пню, который оказался полностью освещён пробившимся солнцем.
Кстати говоря, не забывайте про выдержку, ведь можно начать солнечное правило и с нее, а диафрагму подобрать согласно таблице экспозиции, или (на выбор), вашим ощущениям освещённости.
Что важно знать. Фотографируемые объекты имеют различную яркость из-за разной отражательной способности к свету, например, чернозём имеют очень низкий коэффициент отражения, а свежевыпавший чистый снег очень высокий. Кроме того, важный для фотографа участок изображения может занимать различную площадь кадра, что нередко приводит к тому, что этот объект будет неправильно проэкспонирован — передержан, или недодержан. Если значимый для съёмки объект занимает меньшую часть кадра, то следует делать замер экспозиции именно по нему, вплоть до точечного замера.
Небо пересвечено...
Я очень люблю эти примеры наглядно показывающие, что дело не в малом динамическом диапазоне цифрового фотоаппарата, а в неверно установленной экспозиции. Такое случается часто, сложность вызвана различной степенью яркости облаков и листвы.
Вот некоторые показатели отражения различных поверхностей (в %):
Черный бархат и мокрый чернозём - 1-5
Летняя растительность, листья, хвоя 8-12
Асфальт мокрый и сухой до 18
Листва осенью 15-30
Лицо человека 25-35
Белая матовая бумага, светлые облака 60–70
Море, чистый снег 75–78
Полированное серебро 88–93
Цифры эти учить не нужно. Просто следует понимать, что кожа лица, хвойный лес или снег различаются по отражательной способности и вам придётся делать поправку экспозиции в ту или иную сторону, учитывая площадь главного объекта в кадре. А сын ошибок трудных поможет тем быстрее, чем лучше усвоите основы экспозиции:)
Повторю примерные значения выдержек для движущихся объектов.
Выдержка и скорость
При фотосъёмке движущихся объектов чаще всего пользуются выдержкой (или устанавливают фотоаппарат в режим «приоритет выдержки»). Чем выше скорость движения, тем меньшее время должен быть открыт затвор фотокамеры, иначе объект может быть смазан. При этом следует помнить о расстоянии.
Чем ближе к фотографу объёкт съёмки, тем короче должна быть выдержка.
Ниже видим таблицу максимально длинных выдержек для съёмки движущихся объектов с расстояния 10 м. При уменьшении расстояния вдвое (5 м) выдержку придётся укоротить в два раза. При расстоянии 20 м выдержки могут быть длиннее в два раза, а на 50 м — в четыре.
Какие ещё условия съёмки следует учитывать?
Условия таблицы выдержек: расстояние до объекта 10 м, фокусное расстояние 50 мм в ЭФР, направление движения перпендикулярно оптической оси объектива (для выдержек справа) и направление вдоль оси объектива для выдержек слева.
| выдержка, сек. | сюжет фотосъёмки | скорость (км/ч) |
|---|---|---|
| 30-1/6 | Здания, недвижимость и следы огней от машин со штатива:) | — |
| 1/60 | можно снять портрет без телеобъектива | 0 |
| 1/25-1/128 | шагающий человек, лодка | 3,5 - 9 |
| 1/50-1/250 | бегущий человек, велосипед, ролики, катание на коньках | 9-18 |
| 1/100-1/500 | Мопед, велосипед, прыжки, бегуны в спорте, гребля, бег на коньках, птицы в полете | 18-36 |
| 1/250-1/1000 | Автомобили, катера, гепард, гимнасты, футбол | 36-90 |
| 1/500-1/2000 | Быстрые удары в теннисе, в футболе, мотоциклы, стремительный полёт птиц | 90-180 |
| 1/1000-1/4000 | Авто- и мотогонки, скоростные поезда | 180-360 |
| 1/4000-1/8000 | и ещё быстрее! | более 360 |
| ?? | Ракета, вторая космическая скорость:) | 40320 |
Направление движения важный фактор, который новички совершенно не учитывают. Направление видно из левых и правых значений выдержек.
Предполагается, что объекты движутся мимо фотографа — перпендикулярно оптической оси объектива (т.е. 90°, это для выдержек справа), а если под острым углом, то выдержку можно выиграть соответственно углу. В случае движения локомотива прямо на фотографа (т.е. 0°) выдержку можно иногда удлинить даже в 5 раз, что отображено в таблице левым рядом значений выдержек.
Но лучше всё же не снимать стоя на рельсах летящий на тебя тепловоз!
Фокусное расстояние объектива может значительно влиять на установку выдержки, которая должна быть короче, чем значение данного фокусного — для предотвращения смаза. Например, наша таблица пригодна для объектива с фокусным расстоянием 50 мм (ЭФР).
Но при использовании широкоугольной или длиннофокусной оптики выдержка должна быть короче, чем 1/F , где F — фокусное расстояние объектива (ЭФР). Например, 1/125 при ЭФР 100 мм, или 1/250 при ЭФР 200 мм. Или ещё короче: и чем короче, тем лучше для избежания смаза (если, конечно, позволяют условия экспозиции.)
Повторим ещё раз, что должен учитывать фотограф для установки необходимой выдержки.
1. скорость движения объекта
2. расстояние до него
3. направление движения
4. фокусное расстояние объектива
А вот повторять, как выбрать диафрагму и увязать её с выдержкой я не буду. Кто не понял, внимательно читайте ещё раз данную страничку, или "Учебник фотографии" — там где выдержка и диафрагма. Но добавлю следующее.
Эти таблицы экспозиции имеют скорее теоретическое значение, нежели практическое — поскольку на практике возникает ситуация своя, особенная, зачастую непредсказуемая. И дело не только в том, что некий велосипедист может ехать 7 км/ч, а иные достигают больше 40. Многое зависит от ваших предпочтений: как показать скорость — смазыванием движения самого велосипедиста, или фона за ним (как при съёмке с проводкой).
А ещё фотографу нужно уметь представить будущую тональность снимка - светлее/темнее, или выделить главный объект съёмки малой глубиной резкости. И здесь экспозиция должна переплетаться правильным исполнением технической части фотографии с её творческим замыслом и композиционным решением.
Что касается экспозиционных таблиц, то они всего лишь наглядно показывают, как жёстко зависит одна экспопара от другой. Но понимание теоретического момента облегчит вам успех в практике, особенно в тех случаях, когда автоматика не справляется!
От переводчика: Эта статья продолжает серию статей разных авторов, посвященных вопросам экспозиции. Предыдущая статья называлась «Основы теории экспозиции для начинающих» и доступна по этой .
Вы будете удивлены, как много информации доступно через видоискатель камеры. В сегодняшнем уроке, мы вновь рассмотрим один из самых важных элементов фотографии - экспозицию, и как возможно снять отлично экспонированное фото используя лишь информацию из видоискателя камеры!
Идеальная экспозиция
Когда я только начинал изучать фотографию, настройка параметров экспозиции казалась мне одной из самых сложных для понимания вещей. Чтобы получить достойную экспозицию, мне обычно приходилось снимать кадр, отсматривать результат, почти наугад менять настройки, а затем снимать снова лишь для повторения того же цикла в надежде получить достойный результат.
Новичку это должно быть довольно сложно. У меня ничего не получалось пока я не достиг понимания того, как параметры экспозиции влияют на конечный результат, после чего я действительно начал довольно легко снимать хорошие фотографии.
Вооружившись этими знаниями, я по крайней мере смог интерпретировать мой тестовый снимок для настройки соответствующих параметров экспозиции чтобы за несколько кадров получать удовлетворительный результат.
Затем однажды кто-то показал мне простое действие, которое изменило всё. Поскольку я был самоучкой и не прошел никакого начального обучения фотосъёмке, я совершенно упустил тот факт, что моя камера сама подсказывает мне насколько я ошибся с экспозицией и помогает мне прийти к золотой середине без необходимости отрываться от видоискателя!
Это краткое руководство для самых начинающих, которые, подобно мне когда я только начинал, понятия не имеют, как заставить свои фантастические камеры делать не слишком светлые и не слишком тёмные снимки. Поэтому я буду говорить максимально простым и не техническим языком.
Важно также отметить, несмотря на то, что изложенные здесь принципы относятся ко всем цифровым зеркальным фотокамерам, в качестве примера рассматривается функционал камер Canon и примеры могут потребовать некоторой интерпретации применительно к камерам других производителей.
Экспозиция: Основная идея
В ранее упомянутой статье очень подробно объясняется всё, что вам нужно знать об экспозиции. Для тех из вас, кто не читал эту статью, я очень кратко объясню, что вам нужно знать для целей нашего урока.
Экспозиция примерно означает количество света, которое попадает на матрицу вашей камеры. Чем больше попало света - тем светлее будет фотография. И наоборот, чем меньше света попало - тем фотография выйдет темнее.
Количество пропускаемого света определяется выдержкой и диафрагмой. Выдержка обычно выражается в долях секунды. Например, если вы видите, значения 1/125, 1/50, и т.д. - это выдержка. Слово выдержка означает именно то как звучит - это время, в течение которого затвор фотоаппарата остается открытым, пропуская свет.
Так как это дробное число, то чем меньше знаменатель (число снизу или после «/»), тем больше продолжительность. Например, выдержка 1/200 гораздо меньше, чем 1/10. Следовательно, выдержка 1/200 позволит пройти гораздо меньшему количеству света и произведет гораздо более тёмный кадр, чем при использовании выдержки 1/10. Также обратите внимание, что чем длиннее выдержка - тем более размытым станет любое движение в кадре.
Меньше света <
--> больше света
Темнее изображение <
--> светлее изображение
"Замороженное" движение <
--> размытое движение
Диафрагма определяет количество пропускаемого света путем изменения отверстия, через которое свет попадает на матрицу. Она выражается диафрагменным числом, изображаемым в виде дроби с фокусным расстоянием объектива (F) в числителе - F/x. Чем меньше число в знаменателе - тем больше размер отверстия, что означает больше света, попадающего на матрицу и следовательно более светлое изображение.
Меньше света <
--> больше света
Темнее изображение <
--> светлее изображение
Меньше отверстие <
--> больше отверстие
Также помните, что чем меньше знаменатель диафрагменного числа - тем меньше глубина резкости. То есть область изображения, находящаяся в фокусе значительно больше на f/11 и выше, и довольно невелика на f/3 и ниже.
Не забудьте про ISO!
Ваша настройка ISO также влияет на яркость изображения и на его качество. Не вдаваясь в детали работы матрицы фотокамеры, достаточно сказать, что чем выше ISO, тем светлее получаемое изображение. К сожалению, вместе с ISO увеличивается так же цветовой шум, который заметно снижает качество фото.
Темнее изображение <
--> светлее изображение
Меньше шум <
--> больше шум
Выше качество <
--> ниже качество
Экспозамер в камере
Надеюсь, что всё довольно просто. Если вы смущены всеми этими объяснениями, три расположенные выше иллюстрации напомнят вам всё что нужно знать. Если вам нужно сделать фотографию светлее - вы можете уменьшать знаменатель диафрагмы, удлинять выдержку и увеличивать ISO. Если вам нужно сделать фотографию темнее - увеличивайте знаменатель диафрагмы, укорачивайте выдержку и уменьшайте ISO (вы скоро научитесь чувствовать взаимодействие всех трех настроек вместе).
Как вы знаете, когда вы снимаете в полностью автоматическом режиме, камера пытается принимать все эти решения за вас. Однако, как фотограф, вы должны уметь снимать и в полностью ручном режиме, так вы получите больше влияния на результат съёмки, самостоятельно настраивая все параметры.
Хорошая новость для вас в том, что даже в ручном режиме, камера подсказывает вам как приблизить экспозицию к тому, что она считает правильным. Попробуйте направить камеру на объект и наполовину нажать кнопку спуска. Вы должны услышать звуковой сигнал подтверждения автофокуса, как только камера определила на чём вы решили сфокусироваться.
Этот сигнал означает больше, чем просто подтверждение автофокуса, впрочем, как и многое другое, что происходит в камере в фоновом режиме. Чтобы понять, что я имею в виду, посмотрите в ваш видоискатель. Вы должны увидеть много цифр и параметров, которые будут варьироваться от камеры к камере, но они должны по крайней мере, напоминать изображенное ниже.
Как вы можете видеть, все обсуждаемые выше настройки представлены в видоискателе. Когда вы на половину нажимаете кнопку спуска и слышите звуковой сигнал, эти показатели загорятся и покажут выбранные вами настройки, а также то, как камера оценивает имеющееся освещение.
Здесь камера говорит нам, что мы установили выдержку 1/125, диафрагму 4,0, ISO - 200. Однако настоящая магия происходит с индикатором уровня экспозиции. Он показывает нам, что мы не пропускаем достаточно света в камеру. Мы узнаём об этом потому, что загорается сегмент индикатора слева от центра. Если бы загорелся сегмент справа от центра - это означало бы что света поступает слишком много. Целью является зажигание центрального сегмента.
Теоретически, центральное положение индикатора обеспечивает картинку, которая не слишком светла и не слишком темна. Правда, некоторая коррекция экспозиции иногда необходима, но в большинстве случаев настройка по центральному положению будет лучшим выбором. Чтобы освоить это на практике, давайте представим сценарий съемки.
Получение отличного снимка
Допустим, вы снимаете днем в помещении день рождения. Как это часто бывает, свет нормальный, но не отличный. Используя приведенную выше информацию, вы знаете, что, поскольку света немного - вероятно придется поднять светочувствительность до 800 единиц. Конечно, вы предпочли бы снимать на ISO 100, но это будет невозможно в данных условиях.
Вы также знаете, что недостаток света можно компенсировать открытой диафрагмой. Допустим, ваш объектив имеет максимальную диафрагму f/4, так что её вы и установите. Вас устраивает небольшая глубина резкости поскольку это даст приятно размытый фон и четкий объект как в профессиональной фотографии.
Поскольку снимать вы будете движущихся людей, вы хотите выбрать достаточно короткую выдержку чтобы получить резкие фотографии лишённые смазов. Следовательно, вы устанавливаете выдержку 1/200.
Вы сразу можете сказать, даже не делая фотографии, что изображение получится слишком тёмным. Ваша диафрагма уже максимально открыта и вы не хотите дальше увеличивать ISO в ущерб качеству, поэтому единственным вариантом будет удлинить выдержку чтобы пропустить больше света к матрице.
Самое замечательное, что вы можете сделать это, даже не отрываясь от видоискателя. С камерой у ваших глаз, вам доступно как минимум одно колесико управления под указательным пальцем правой руки. Настройте этим колесиком выдержку. В действительности вы можете изменить все настройки перечисленные выше не отрываясь от видоискателя - обратитесь к инструкции вашей камеры для уточнения как это делается на вашей конкретной модели.
Таким образом, чтобы решить проблему, показанную на рисунке выше, просто переместите колесико настройки пока индикатор не остановится по центру.
Выдержки 1/100 должно хватить для съемки с рук без особого размытия. Но имейте в виду, что для съемки с более длинными выдержками вам придется ограничиться съёмкой статичных сцен или использовать штатив.
Если вы снимаете с рук и подстройка экспозиции приводит к слишком медленной выдержке (скажем, 1/50), попробуйте повысить значение ISO или уменьшить фокусное расстояние (если ваш объектив это позволяет). Обратите внимание, что если вы используете вспышку, вы можете снимать при гораздо более медленных выдержках поскольку вспышка заморозит движение.
Использование режима AV и автоматического режима
Если вы потерялись в настройках, попробуйте перейти в автоматический режим и наблюдайте за работой автоматики камеры. Это поможет вам лучше сориентироваться, прежде чем начать играть с вашими собственными настройками в ручном режиме.
Иногда вы снимаете мероприятия, имеющие такую высокую интенсивность, что ручной режим становится неудобным и раздражающим. Недавно я снимал вечернюю игру в хоккей. Освещение в различных областях катка значительно отличалось, игроки были в постоянном движении, и я экспериментировал с различными фокусными расстояниями объектива. Следовательно, съемка в ручном режиме потребовала бы подстроек большого количества параметров и снимать удалось бы гораздо меньше чем мне хотелось.
В этих условиях, хороший выход - съемка в режиме приоритета диафрагмы (AV). Этот режим позволяет вам установить собственные ISO и диафрагму, благодаря чему вы получите контроль над глубиной резкости и уровнем шумов. А камера автоматически позаботится о правильной выдержке за вас. Посмотрев в видоискатель в этом режиме, вы увидите, что камера динамически подстраивает параметры так, чтобы индикатор уровня экспозиции находился в центральном положении независимо от того, как вы снимаете.
При съёмке в режиме приоритета диафрагмы, вам всё равно придётся присматривать за выдержкой, чтобы убедиться, что ваша камера не установит её слишком медленной. Опять же, когда она начнет опускаться заметно ниже 1/100, попробуйте изменить другие настройки, чтобы дать матрице больше света. Даже если ваши фотографии выглядят достойно на маленьком экране камеры, вы будете разочарованы, увидев их размытыми, когда вы экспортируете их в компьютер и будете просматривать в полном размере.
Старайтесь избегать съемки в автоматическом или любом из полуавтоматических режимов когда это возможно. Чем больше практики вы получите в ручном управлении камерой, тем проще для вас будут все настройки вашей камеры. Это позволит вам увереннее подходить к настройке экспозиции практически в любой ситуации и поможет вам стать гораздо лучшим фотографом.
Заключение
Таким образом, если ваши фотографии слишком светлые, попробуйте укорачивать выдержку, прикрывать диафрагму, и/или понижать ISO. И наоборот, если ваши фотографии получаются слишком тёмными, удлиняйте выдержку, открывайте диафрагму, и/или увеличивайте ISO.
Внимательно следите за индикатором уровня экспозиции в видоискателе камеры и пытайтесь так настроить параметры, чтобы он загорался в центре. Если по каким-то причинам это создает кадр, по-прежнему слишком тёмный или слишком светлый, применяйте соответствующую корректировку экспозиции.
Наконец, если у вас есть проблемы со съемкой в ручном режиме, начните снимать в автоматическом чтобы присмотреться к правильной настройке или перейдите в режим приоритета диафрагмы, чтобы камера контролировала только выдержку, в то время как вы позаботитесь об о всём остальном.
