Алена Долецкая (англ. Alena Doletskaya) возглавляет редакцию издания «Interview Russia» и другие отечественные проекты. До сих пор не нашлось такого человека, который поднял отечественные журналы на новый уровень, как Алена Долецкая. Биографией этой талантливой женщины изучается многими поклонниками. Сейчас ее личная жизнь активно обсуждается в печатных и Интернете. А становление карьеры приводит в восхищение многих. Блог Алены Долецкой буквально разрывается от писем поклонников.
- Настоящее имя: Елена Станиславовна Долецкая
- Дата рождения: 10.01.1955
- Знак зодиака: Козерог
- Рост: 170 сантиметров
- Вес: 60 килограммов
- Объем талии и бедер: 67 и 93 сантиметра
- Размер обуви: 37 (EUR)
- Цвет глаз и волос: Голубые, русые.
Алена (Елена) Долецкая росла в семье талантливых врачей. Родители — хирурги, а брат – анестезиолог. Своих близких Алена очень любила. Юрий Никулин, знаменитый артист, был ее любимым дядей.
Окончив школу, она решила продолжить карьеру родителей. Однако поступить в медицинский университет девушке так и не удалось. Помешал дядя девушки. Алена Долецкая и Никулин Юрий Владимирович договорились об этом. Позже девушка поступает в школу-студию при МХАТе, но тогда родители отговорили ее. Алену Станиславовну определили на гуманитарный факультет МГУ. Девушка делала большие успехи в учебе. Алена в молодости любила одеваться по моде рок-движения. Она закончила престижный вуз с красным дипломом.
Поиск профессии
После университета, девушка устроилась учителем английского языка в МГУ, где переводила тексты иностранных книг.
В начале девяностых муж нашей героини Борис Рубинович Асоян и Долецкая живут в Ботсване. По его же направлению девушку берут на должность консультанта по связям с общественностью в организацию по добыче и обработке алмазов, De Beers. После чего она берет кредит на покупку квартиры, скрыв наличие жилплощади. В результате девушка была уволена с громким скандалом.
В последующие годы Долецкая несколько месяцев трудилась в шведской Ericsson, затем в подотделе искусства Британского совета, организовывая выставки в музеях. Недолго она работала на радио Великобритании BBC и телеканале Германии RTL. Позже стала редактором отечественного издания Cosmopolitan.
Карьера и известность
В 1998 году наступило важное событие в жизни Алены Долецкой: ее пригласили на должность управляющего редактора российского издания модного журнала VOGUE. Двенадцать лет она преображала издание. Журнал Алены Долецкой постоянно набирал популярность. В 2010-м по своему желанию редактор покинула свою должность.
С 2006 года успешная женщина курирует престижную литературную премию «Большая книга», с 2008 – участница международного проекта «Сноб». Через год даже опробовала себя в роли актрисы: ей досталась небольшая роль в фильме «Поцелуй креветки».
В 2011-м Долецкая возглавила российский, а через год и немецкий выпуски журнала Interview. Тогда же она стала представлять ювелирную компанию Alexander Arne. А в настоящее время поддерживает фонд «Северная корона», собирающий средства для детских домов.
Личная жизнь
Много слухов ходит вокруг такого знаменитого российского редактора журналов, как Алена Долецкая. Личная жизнь женщины постоянно обсуждается в Интернете. Вопросов, интересующих пользователей, много. Начиная с того, что компромат на нее собирается и выкладывается в сеть (чаще всего, это обычные сплетни), и закачивая историей работы.
Не утихают споры и об ориентации женщины. Любители скандалов и интриг задаются вопросом: «Долецкая – би или лесбиянка?». Дискуссии на эту тему ведутся постоянно, приводятся доказательства и опровержения. Однако с уверенностью сказать, что Алена – лесбиянка, приверженцы этой версии не могут.
В поисках новых подробностей поклонники этой талантливой женщины, просматривают и сайт Алены Долецкой. Там знаменитость регулярно размещает свои фото и видео. А благодаря интервью журнала «Дождь» могли увидеть дом Алены Долецкой. В передаче главный редактор модных журналов показала свою жилплощадь. Квартира Алены Долецкой в Москве не очень большая, однако выполнена она в старинном стиле.
К сожалению, знаменитость не любит говорить о личном. Дети Алены Долецкой – тема закрытая. Главный редактор модных журналов не распространяется о том, почему она их не имеет. Нерастраченную любовь матери Алена Станиславовна отдает сиротам из детских домов.
Возможно, причина кроется в несчастливой личной жизни, которую пережила Алена. Мужья знаменитости не дали ей семейного тепла. Первый брак закончился трагично. Первый муж Алены Долецкой, Борис Асоян покончил с собой по непонятной причине в 1992 году. Были обнаружены письма с обвинениями в адрес жены. А через некоторое время появились сведения, что Джон Хелмер и Долецкая встречаются. Их гражданский брак завершился скандалом, Хелмер обвинил Алену в захвате жилплощади.
Сейчас наша героиня считается одним из успешнейших модных редакторов. Постоянно выходят новые передачи с участием этой знаменитости, а ее почта пополняется письмами от поклонников.
Скажу честно - мне было несложно придумать героиню для нашего юбилейного номера. Первый главный редактор русского Vogue до сих пор остается одним из основных символов нашего глянца, несмотря на то что сегодня возглавляет журнал Interview, который не только про моду, читает лекции и пишет кулинарные книги. Начинали мы примерно вместе: Алена появилась на русской глянцевой сцене в 1998 году, всего два года спустя после появления ELLE. Почти с самого начала у нас сложились довольно неформальные для гламурного мира отношения. Мы открыто перешучивались, встречаясь на вечеринках, презентациях и Неделях моды, делились впечатлениями от увиденного, сидя в первом ряду на показах в Милане и Париже, несмотря на то что с самого начала было понятно, что мы - чистые конкуренты в русском глянце, кто бы что ни говорил. Побеседовать о том, что произошло в моде за эти нескончаемые 20 лет, куда движется российский глянцевый рынок и кто будет носить всю эту новую модную одежду, исполненную в духе революционной эстетики последних лет, - с кем, как не с ней? И вот Алена сидит у меня в гостиной и подписывает свою последнюю книжку «Про варенье». Довольно эстетское, надо сказать, издание - совсем не то, что можно было подумать о книге про варенье. У Долецкой не бывает по-другому. Стиль во всем, не только в одежде, - принцип, кстати, вполне в духе ELLE. Но я ей об этом не скажу. Просто начну разговор с самого начала. Буду называть себя в тексте Еленой Сотниковой, чтобы усилить собственное впечатление от того факта, что настало время, когда этот разговор стал реальностью
Пальто из меха норки, собственность Алены; пальто, Max Mara; рубашка, Dior; солнцезащитные очки Persol, собственность Алены
ФОТО Владимир ВасильчиковЕлена Сотникова Алена, мы обе пришли в моду не из моды, прости за каламбур. Я признаюсь честно - мне даже было поначалу относительно легко, потому что я была молодая и глупая и не понимала, во что ввязалась. И делала вещи, которые мне казались тогда нормальными, а сегодня выглядели бы дико, принимая во внимание всякие гламурные условности и правила. Ты пришла в глянец из Британского совета, где возглавляла отдел по искусству и связям с общественностью. В этом смысле ты была ближе к пониманию журнала, чем я со своими цветными металлами и учетной ставкой Центробанка, о которых писала в агентстве «Рейтер»…
Да, я пришла в глянец из сферы искусства и культуры, и в этом плане я сразу почувствовала свою связь с проектом, некий интересный link. (Алена часто употребляет в речи английские слова. Все переводить не буду, потому что тогда это будет не ее речь. - Прим. Е.С.) На собеседование с руководством в Лондон я взяла с собой осуществленные моими силами в Британском совете культурные проекты, например каталог уникальной выставки в Третьяковке «Ожившие мосты»; была у меня с собой и великолепно оформленная защищенная кандидатская диссертация «Сравнительная риторика русской и английской публичной речи». И вдруг я поняла, что все сложилось. Моя трепетная любовь к словесности - и к родной, и к английской; владение технологиями воздействия через слово и визуальные образы, которые я подбирала в своей работе. Но я с тобой согласна - представить себе, во что я реально ввязываюсь, я не могла ни при каких обстоятельствах. Далее - по списку, который я теперь знаю и ты теперь знаешь. Все оказалось гораздо сложнее, порой феноменально интереснее, где-то намного мельче, порой до досадности. Когда в какой-то момент ты понимаешь, что разницы между реакцией товарки, которую лишили сладкого места на Черкизовском рынке, и реакцией твоего сотрудника, которого тоже сдвинули с теплого места, нет совсем. И это огорчительно видеть и понимать.
Мы с тобой последние 20 лет смотрим на увлекательнейшие упражнения в copy/paste
Е.С. А у меня долгое время были какие-то шоры на глазах… Пионерский задор, коммунизм какой-то.
А.Д. Конечно! Понимание этих нюансов и отрезвление, если хочешь, тоже пришло и ко мне достаточно поздно. Но вернемся к началу. При наборе своей первой глянцевой команды я следовала одному простому принципу: я не брала ни одного человека из русского глянца (к тому моменту все основные модные журналы здесь уже существовали). На тот момент было крайне важно взять лучших из других областей. Эти люди должны были, безусловно, знать бренд и в буквальном смысле тащиться от него, но они должны были быть лучшими в той области, где они работали. Это дало свои результаты. И, конечно, здесь ты права: поначалу это всегда - семья, это бесконечный fun, это «мы сейчас засучим рукава и всех победим». Мне многие говорили (и русские, и иностранцы): «Запомни первые три года. Либидо упадет до нуля, а профессиональный драйв останется до последнего вздоха в твоей жизни. Потому что вызов очень крупного калибра, а ты, как перфекционистка и отличница, просто не сможешь по-другому». Так и было.
Пальто, Max Mara; смокинг, брюки, все - Saint Laurent by Hedi Slimane; рубашка, Dior; броги, Nero Giardini; перчатки, Gucci, собственность Алены
ФОТО Владимир ВасильчиковЕ.С. А либидо как же?
А.Д. Да, в 1998–99-м приупало, приупало. Не до того было. Совсем. Либидо физиологическое полностью перекачалось в профессиональное либидо.
Е.С. (невнятно бормочет). Надо же, как интересно. А у меня никуда не делось…
А.Д. Во всех этих первых пяти или семи годах было море такого драйва, неподдельного, чистого и очень цельного. Там был драйв менеджерский, драйв креативный, драйв филологический и много, много удовольствия. Когда из ничего появляется что-то, чего не было никогда. У меня по жизни так. И работая в Британском совете, я испытывала похожие эмоции. Когда я придумала и осуществила со своей командой проект в московском метро к 850-летию города. Это была задача, близкая к невыполнимой. Никогда еще московский метрополитен не видывал отборных английских и русских стихов, напечатанных на роскошной пленочке и расклеенных в вагонах. Это был мой challenge, моя мечта. Сейчас я оглядываюсь назад и думаю - какой же надо было иметь внутри ядерный реактор, чтобы пробить эту историю! Возвращаясь к твоему вопросу, начало всегда необычайно романтично. А либидо вернулось, когда надо. Я потом отыгралась (смеется). Когда машина заработала и я увидела ровный приток масла ко всем его механизмам, влюбилась по уши.
Е.С. Тебя хвалили? По своему опыту работы с англичанами я помню, что они никогда не скупились на похвалы. В отличие от французов.
А.Д. Ой, все зависело от конкретного человека. Бывало, человек смотрит на убойную обложку, очевидно блистательную, и цедит сквозь сжатые зубы: «Not bad». А есть люди, которые всегда скажут: «Wow». Но как раз в профессиональной среде англичане не любят американского и часто русского восторга, поздравлений.
Е.С. Кстати, о поздравлениях и восторгах. У нас в редакции до последнего времени не было принято хвалить журнал. Мы как-то всегда искали недостатки. До последнего времени, потому что сейчас я повзрослела и понимаю, что нам надо открыто любить то, что мы делаем и делаем отлично. Не знаю, рыночные ли это сплетни или правда, но я слышала, что у вас было ровно наоборот: «Как классно у нас все получилось».
А.Д. Это чистая правда. В моей команде было так: я брала трех-четырех ключевых людей, подходила с ними к доске, и у всех было внутреннее чувство: «Вот это мы оторвались по полной! Это, конечно, очень круто!» Потом уже детально смотрели, что можно было улучшить, сократить, изменить.
Е.С. А когда приходил номер?
А.Д. О! Приход номера - это отдельная история! Это вопли, крики: «А мне, а мне, а мне!» Мы все сбегались в моем кабинете и мусолили сигнал. Но после первых спонтанных эмоций я всегда делала разбор полетов.
Куртка, Drome, aizel.ru
ФОТО Владимир ВасильчиковЕ.С. Я помню свои первые впечатления от готового номера. Одно дело - когда все это висит на стене, другое - когда это собирается в единую книжку… Для меня это долго было настоящим шоком.
А.Д. Мой первый номер пришел во время моего интервью для BBC. Я запомню это навсегда. Поставили свет, пошли первые вопросы. И вдруг открывается дверь, и мне на стол кладут первый номер. И в этот момент у меня градом полились громадные такие слезы, как у Микки Мауса (а я вообще-то человек не плачущий). Я впивалась в каждый разворот этого журнала.
Е.С. Так понравилось?
А.Д. Для меня это была встреча с чудом. Абсолютный magic. Когда из плоского одномерного материала ты получаешь такое трехмерное существо, которое шелестит и пахнет, которое можно уронить, вырвать из него страницы.
Нынешние 40-летние - это новые молодые. Они не выглядят на свой возраст и не хотят соответственно ему одеваться
Е.С. Какие же мы все-таки разные. Для меня долгое время это был серьезный стресс. Давай поговорим о времени. Мы с тобой знакомы 18 лет. ELLE в этом году празднует 20-летие.Создавая этот номер, мы как бы заново пережили все события модной сцены и еще раз осознали, свидетелями каких поистине тектонических изменений мы стали за это время. Хотелось бы услышать твои оценки.
А.Д. Ты сказала ключевое слово «тектонические» - и я им же тебе и отвечу. Это же слово используют в своих оценках крупные западные аналитики и критики моды. И это не истерическое преувеличение, которым до сих пор так страдает глянцевая журналистика. Это одно из самых трезвых слов, которое можно было услышать за многие годы, включая ваши исторические 20. Эти тектонические изменения заключаются не только в массовом уходе креативных директоров из модных Домов. Если ты вспомнишь, раньше, когда кто-то один уходил (или приходил), для нас это было целым событием, о котором только и говорили до бесконечности. Вспомним приход Тома Форда в Gucci. Чего только не было сказано! И кто этот американец, да как он смеет прикасаться к Gucci, этой святыне итальянской моды, и так далее. А потом… Через пару сезонов мы все смотрим и роняем слюну при виде каждой его коллекции. А что теперь? Вот сидим мы с тобой в 2016 году и говорим о крупнейших игроках модной сцены. И понимаем, какое ускорение приобрели все эти процессы. В чем же, собственно, заключается тектонизм этих изменений? Он, конечно же, в необычайном количественном факторе - просто потому, что такое количество креативных директоров мы никогда не теряли за полсезона. А с другой стороны, конечно, в качественных изменениях, которые куда более важны. Посмотри, что сделали Burberry, Hilfiger и заодно Канье Уэст, всем показавший свой новый и внятный уровень. Во-первых, идет намеренное слияние мужских и женских показов в одно шоу. Второй важный момент - это максимальное приближение показа и начала продаж. Показали - продали. Это то, что в наше время называлось trunk shows, на которые мы никогда не ходили, поскольку они были предназначены для клиентов с карандашиками.
На Алене (c хаски Чарльзом): жакет, Dior; брюки, Max Mara; туфли, Hermès. На Елене (с хаски Гаем): жакет, Versace; брюки, Max Mara
ФОТО Владимир ВасильчиковЕ.С. Этот процесс будет продолжаться?
А.Д. Конечно же, сближение времени показа и начала коммерческих продаж - это ответ крупных марок влиянию high street fashion (демократичных марок, «моде улиц». - Прим. ELLE). Потому что Saint Laurent показал коллекцию, скажем, 3 марта, а через три недели ты это можешь купить уже известно у каких массовых брендов. С другими пуговками, с другим лейблом, другими пропорциями и, естественно, другого качества. Такого рода взаимодействие в мире моды никому не нравилось, но посмотри, как удивительно консервативна и малоповоротлива мода. Эта система уже много лет была известна модницам всего мира, которые не имели средств на крупные бренды, но хотели выглядеть модно здесь и сейчас. Мы продолжали ездить на мужские, женские и прочие показы, а эта машина все катилась и катилась под откос. Еще один момент - в моде появились люди, которых раньше невозможно было представить у руля культовых модных Домов. Яркий пример - дизайнер Демна Гвасалия, один из создателей отвязного и андерграундного бренда Vetements, который сделал всего два показа и сразу же был назначен креативным директором Balenciaga.
Е.С. Кадровый голод в мировом масштабе?
А.Д. Несомненно. Крайне мало поистине креативных людей, которые, что называется, from scratch могут выдать какую-то собственную концепцию.
Е.С. Раф Симонс, по твоему мнению, выдал свою креативную идею from scratch для Dior?
А.Д. Он выдал ее from scratch, придя в Jil Sander. На его последнем показе для Jil Sander слово «Dior» беспрерывно крутилось у меня в голове. На последних пяти выходах рыдали уже все, включая и меня, и было очевидно, что эта коллекция - своеобразное заявление о приеме на работу в Дом Dior.
Е.С. Да, я тоже хорошо помню этот показ. Море цветов и цвета - тема, которую он сразу же продолжил в Dior, правда, уже на качественно и количественно новом уровне… Наверное, его назначение в Dior было уже определено на момент последнего показа в Jil Sander.
А.Д. Сложно сказать. Единственное, что я знаю, - это то, что в Dior долго колебались по поводу его кандидатуры. Назначение Симонса, такого альтернативного, интеллектуального, как и сама Жиль, в Jil Sander уже само по себе было смелым экспериментом, а уж что говорить о Dior!
Е.С. И что же из этого вышло?
А.Д. А то, что мы с тобой обсуждаем - тектонические изменения в мире моды. Я считаю, что мы - одни из самых везучих людей. Каждую минуту я благодарна за то, что с нами происходит прямо сейчас, потому что понять уровень и калибр сегодняшних изменений можно, только начав тогда, в конце 1990-х, и увидев все то, что нам с тобой довелось увидеть.
Пальто, Max Mara; смокинг, брюки, все - Saint Laurent by Hedi Slimane рубашка, Dior; перчатки, Gucci; солнцезащитные очки Persol, все - собственность Алены
ФОТО Владимир ВасильчиковЕ.С. Ты не считаешь, что такая стремительная смена дизайнеров в модных марках может быть связана с их колоссальной усталостью и напряжением? Если раньше было два показа в год, то теперь количество коллекций, которые должен делать арт-директор, растет с каждым годом. Преколлекции, кутюр, круиз, мужские, женские, капсулы…
А.Д. Это как раз то, что говорит Демна Гвасалия! По его мнению, пора заканчивать эту бессмысленную модную гонку. Да и времена изменились. Кризис ведь не только в России. Хочу еще заметить, что в моде происходит еще одна удивительная вещь. Это расцвет разных региональных модных брендов. Австралия, Скандинавия, Азия, Россия. Они делают свою моду, и они уверены в себе, в своем творческом потенциале.
Е.С. Этот феномен представляет угрозу для крупных брендов?
А.Д. Пока мы не увидим цифры, говорить об этом бессмысленно. Но мне интересно не то, кто кого съест, а в каких формах мода выживет лет через пять-десять.
Смысл нашей работы состоит только в одном: делать свое, но очень хорошо
Е.С. Как ты относишься к повсеместной тенденции на омоложение марок? Основные деньги ведь по-прежнему не у молодежи.
А.Д. Мы с тобой под молодостью разные вещи понимаем (смеется). Вот я недавно видела Гвинет Пэлтроу в Gucci. А ей 43 года. Надо понимать, что нынешние 40-летние - это новые молодые. Они не выглядят на 45 и не хотят одеваться на 45. И еще надо понимать, что нынешние коллекции изменились. Например, тот же арт-директор Gucci Алессандро Микеле не предлагает total looks. Своими коллекциями он как бы говорит: смотрите, выбирайте предметы одежды и составляйте свое. Это было заявлено внятно и громко первой же его коллекцией для Дома. И это происходило ровно в тот момент, когда другие крупные бренды не допускали появления никаких посторонних предметов в съемках своих коллекций для журналов. И это хорошо, что есть такой баланс. Мы показываем это своим читателям и таким образом воспитываем, растим их. А наши читатели, надо сказать, гораздо умнее, чем мы думаем.
Е.С. Лет десять назад я брала интервью у Пако Рабанна. Тогда как раз в моде началась активная перепевка декад прошлого века, которая не закончилась и сейчас. Тогда на мой вопрос о возможности принципиально новой моды он ответил так: «Ты даже представить себе не можешь, как все изменится. Появятся вещи, о которых никто даже и подумать сейчас не может». Прошло время, но, ты знаешь, пока его пророчество не сбывается. Да, появляются новые материалы, какие-то неожиданные формы, но в общем и целом футуризма в понимании Пако Рабанна, я считаю, так и не вышло. Как ты относишься к вторичности моды, развитию ее по спирали? Или у тебя другое мнение?
А.Д. Смотри. С того времени, когда Пако совершил свою революцию в моде, прошло почти 60 лет. Тогда это и правда было действительно нечто принципиально новое. Это было нечто из ряда вон, никто не мог себе и представить, что на вещи можно навесить все эти металлические бляхи… Однако, если уж совсем докопаться, мы понимаем, что Пако не с неба схватил свои металлические аксессуары, зеркала и так далее. Он на самом деле скрестил на тот момент современные технологии (которые позволили ему сделать зеркальные детали легкими и придавать им квадратную форму) и средневековую военную одежду. Поэтому всякий разговор о чем-то суперновом, особенно в моде, - это очень тонкий лед. Да, мы с тобой последние 20 лет смотрим на увлекательнейшие упражнения в copy/paste. Теперь не принято говорить - «плагиат, воровство».
Куртка, Drome, aizel.ru; брюки, туфли, все - собственность Алены
ФОТО Владимир ВасильчиковЕ.С. Самая распространенная фраза в подписях к новым тенденциям - «дизайнеры вдохновлялись…»
А.Д. Да-да, знакомые inspiration, «упражнения в заимствовании», коды. Но смотри - с одной стороны, мода последние лет шестьдесят проживает приблизительно в шести соснах: платье, блуза, юбка, брюки, пиджак, пальто. А с другой, мы с тобой стали свидетелями поистине удивительных революций: Рей Кавакубо и ее школа японского деструктивизма, приход и уход величайшего художника женской моды Александра Маккуина, краткая и мягкая революция, совершенная Хельмутом Лангом, - каких-то шесть лет в моде, а половина модного мира до сих пор «вдохновляется» именно его произведениями.
Е.С. Но, несмотря на все это, каждый сезон мы пишем «new sexy»… Обман?
А.Д. Да нет. Просто словесная и аналитическая бедность и еще тот факт, что глянец - просто зеркало, которое отражает то, что происходит в мире моды. А если уж и правда коллекция sexy, так ее и называй (смеется). Да, ты - агитка. Это так и есть.
Е.С. Может, нам новая мода не кажется новой, потому что мы слишком плотно и давно находимся в ней? А люди, которые от нее далеки, с удовольствием открывают для себя (с нашей помощью) новый сезон, и для них new sexy и правда new?
А.Д. Конечно, твоя трезвость - это то, что называется профессионализмом. Тебе уже не свойственна эмоциональная и спонтанная реакция новичка. И это нормально. Однако смысл нашей работы состоит только в одном: надо делать свое, но ОЧЕНЬ ХОРОШО. В тот момент, когда твой уровень «хорошо» начнет падать, это заметят все.
Е.С. А судьи кто, Алена?
Сегодня день рождения отмечает гранд-дама отечественного глянца - . Поздравляем!
Алена Станиславовна Долецкая родилась 10 января 1955 года в Москве в семье известных врачей. Ее отец - Станислав Яковлевич Долецкий - был выдающимся детским хирургом, академиком Российской академии медицинских наук СССР, а также писателем, мать Алены - Кира Даниель-Бек - знаменитый профессор-онколог. А ее дедушка - Яков Генрихович Фенигштейн-Долецкий - был первым генеральным директором РОСТА (позднее - ТАСС), во время массовых репрессий покончивший жизнь самоубийством в Доме на набережной.
В юношеские годы Алены Станиславовна мечтала, как и брат, пойти по стопам близких и стать хирургом. Однако, когда родители об этом услышали, устроили страшный скандал, заявив: "Только через наш труп". Тогда Долецкая, прислушавшись к советам друзей семьи, среди которых было много людей из богемной среды, решила поступать в школу-студию МХАТ и с успехом прошла отборочные туры. Однако, строгие родители, узнав об этом, снова резко высказались против.
Таким образом, следуя их советам, Долецкая стала студенткой, а затем и аспиранткой, филологического факультета МГУ. Защитив кандидатскую диссертацию на тему "Сравнительная риторика русской и английской речи", она стала заниматься преподавательской деятельностью, а также параллельно переводила англо-американскую литературу (в частности, произведения Рэя Брэдбери, Уильяма Фолкнера).
Долецкая не стала концентрироваться исключительно на научной деятельности и начала строить карьеру в сфере медиа и связей с общественностью. Какое-то время она жила за границей, где ей довелось работать PR-консультантом компании De Beers. Алена Станиславовна, блестяще владеющая иностранными языками, была также сотрудницей радио BBC и немецкого телеканала RTL. Долецкая успела поработать директором по связям с общественностью Британского совета, где она готовила к изданию книги по искусству и руководила крупными проектами в сфере культуры, а также работала в компании Ericsson и журнале Cosmopolitan.
В 1998 году Алене Станиславовне, благодаря рекомендациям общих знакомых, поступило предложение возглавить российскую версию самого авторитетного издания в области моды - Vogue. Долецкая признавалась, что в этой работе соединилось все то, чем она ранее занималась.
Надо сказать, что Алена Станиславовна с детских лет обожала моду. Она ненавидела школьную форму и всячески переделывала ее на свой вкус. В университетские годы Долецкая шокировала студентов и преподавателей, являясь на занятия в джинсах, застиранных футболках и перчатках с обрезанными пальцами. А по дороге домой мысленно переодевала и преображала людей, которые ехали с ней в одном вагоне метро. Долецкая также рассказывала во многих интервью, что, когда ее отец ездил в командировку за границу, непременно привозил домой два журнала - это были National Geographic и Vogue.
Российский Vogue, возглавляемый Долецкой, пользовался невероятным успехом как на просторах нашей страны, так и за ее пределами - российская версия журнала была признана одной из лучших в мире. А западные блогеры называли Алену Станиславовну в числе наиболее вероятных преемниц главного редактора американского Vogue .
В издании New York Times 2008 года вышел посвященный Долецкой материал "Почему редактор российского Vogue привлекает к себе столько внимания" (Why the Editor of Russian Vogue Is Getting So Much Attention). Алена Станиславовна говорила в интервью изданию:
Мода - мир, в котором все прекрасно, ошеломительно, карамель на карамели, а сверху еще и взбитые сливки. Но реальность такова, что приходится увольнять людей, говорить не слишком приятные вещи. Есть очень большой контраст между продуктом, который получается на выходе, и "кухней".
Я пытаюсь сказать моим читателям, что мы - часть мирового сообщества, мы больше не некие дикие, недружелюбные персонажи, сидящие за "стеной"."
27 июля 2010 года появилась новость о том, что Долецкая пост главного редактора Vogue, шокировавшая многочисленных поклонников издания. Последний номер, выпущенный под руководством Долецкой, датирован сентябрем 2010 года. Место главного редактора заняла Виктория Давыдова, возглавлявшая до этого Tatler, а еще ранее - Glamour.
Алена Станиславовна так комментировала в интервью HELLO! свой уход:
Один главный редактор сказал: "Я знаю, что если в течение рабочего дня начинаю сердиться на то, что раньше меня не трогало, мне пора - или в долгий отпуск, или вообще сваливать". И это такой момент, который каждый должен почувствовать и не пропустить. Но в моем случае это было не "эмоциональное сгорание".
<После ухода из Vogue> друзья остались друзьями, близкие - близкими, а далекие так и остались далекими.
После ухода из Vogue Алена Долецкая нашла себя в других сферах. Она ювелирного бренда, лекции, работала на телевидении.
Ранее, в 2009 году, Долецкая пробовала себя и в кино - Долецкая снималась в фильме "Короткое замыкание" в новелле "Поцелуй креветки".
"Короткое замыкание"
А этим летом было наконец , что она возглавила русское, а также немецкое издание журнала Interview.
Долецкая рассказывала в интервью HELLO! о том, как возникла идея запуска этого издания в России:
Должна сказать, что первой с этой идеей - запуска в России Interview - пришла Наоми (Кэмпбелл - прим.). Она же, кстати, очень огорченная, была одной из первых, кто позвонил мне тогда, 27 июля. Спросила: "Ты куда?". А я ей: "Поехала отдыхать". Наоми продолжила: "Слушай, ну ты же не будешь все время отдыхать? Может быть, замутить чего? Тебе нравится что-нибудь на Западе?". Так и возникла тема Interview. А я ведь честно хотела отдохнуть два месяца, не получилось.
Алена Долецкая не раз была замужем.
Среди увлечений Алены Станиславовны - рисование, антиквариат, книги, изысканная кухня, прогулки на природе. Она также известна своей любовью к собакам породы хаски.
Долецкая занимается благотворительностью. Так, она поддерживает фонд "Северная корона".
С Днем Рождения!
Виктория Бекхэм и Алена Долецкая
Джузеппе Занотти и Алена Долецкая
Алена Долецкая с крестницей
Российский журналист, главный редактор издания «Vogue Russia» с 1998 по 2010 год, член жюри национальной премии «Большая книга». Зимой 2011 года Алена Долецкая возглавила журнал «Interview» , основанный Энди Уорхолом в 1969 году. Кроме того, она являлась со-редактором российского издания «Gourmet».
Алена Станиславовна Долецкая / Alena Doletskaya родилась зимой 1955 года в Москве, в семье медиков. Ее отец Станислав Долецкий был известным детским хирургом, писателем и членом Российской академии медицинских наук СССР, а мать Кира Владимировна Даниель-Бек работала в области хирургии и онкологии. После смерти супруги в 1984 году, Станислав Долецкий женился во второй раз.
Брат Алены, Андрей Долецкий, продолжил семейную традицию, и получил степень доктора медицинских наук.
— Когда мой папа иногда ездил за границу по своим хирургическим делам, он всегда привозил два журнала. Это были «National Geographic» и «Vogue». Еще в школе меня выгоняли из класса, потому что мне очень не нравилась школьная форма. И мы с мамой придумывали какие-то неописуемые воротнички, потом я их отглаживала, пришивала, и манжеты у меня были шире, чем следовало. Я удивляла своих родителей, и хотя папа сам был элегантный, роскошный, подтянутый мужчина, он нередко говорил: «Деточка, по-моему, ты слишком интересуешься шмотками».
Карьера Алены Долецкой / Alena Doletskaya
Алена Долецкая окончила Московский государственный университет им. Ломоносова (МГУ), филологический факультет. Она отличалась от однокурсниц свои экстравагантным видом: джинсы, мужская майка, перчатки с обрезанными пальцами и обручальное кольцо. Вечерами студентка работала над бродвейским мюзиклом «The Lady or the Tiger», который шел на сцене английского театра МГУ.
Алена Долецкая защитила кандидатскую диссертацию на тему «Сравнительная риторика русской и английской речи» и занялась преподавательской деятельностью.
В 1990-х годах Алена Долецкая получила должность PR-консультанта в ювелирной компании «De Beers», затем она начала сотрудничать с отделом искусств и общественных связей Британского совета. Под ее руководством прошли выставки The Royal Academy «Living Bridges» в Третьяковской галерее и «Treasures of the Tower» в Москве и в Лондоне. Журналист перевела на русский язык несколько книг, в том числе произведения Рэя Брэдбери и Уильяма Фолкнера.
Алена Долецкая впервые занялась журналистикой в рамках работы с радио ВВС и немецким телевидением RTL. Затем она получила должность редактора издания «Cosmpolitan», но этот опыт оказался непродуктивным.
В 1998 году Алена Долецкая возглавила журнал «Vogue Russia» , который за несколько лет стал самым авторитетным глянцевым изданием о моде. Журналист оставила пост главного редактора летом 2010 года по собственному желанию, заявив, что хочет попробовать свои силы в других проектах.
— Идея с самого начала была мне ясна - мне хотелось, чтобы русские читательницы Vogue получили не нечто среднее местного разлива: «Вот вам теперь книжечка для бедненьких о моде!». Я хотела, чтобы русские читатели ощутили себя частью международной, мировой, престижной (не люблю это слово, но тем не менее) отмеченной группы. Мне хотелось, чтобы как можно быстрее разрушались границы стран. Признавали Россию, не признавали - мне было все равно. Тогда вообще никто ничего не понимал. Невежество Запада по отношению к России было феноменальным. Я работала с мировыми агентствами, фотографами, люди говорили: «В России? Где? Там же медведи!». Я про этих медведей уже слышать не могу.
Алена Долецкая заявила, что ее привлекла «фабрика» Уорхола своим безумством и оригинальным подходом к созданию журнала.
— Уорхол понял, что интересные диалоги случаются между людьми равного калибра. Садятся тот же самый Ив Сен-Лоран, Бьянка Джаггер, и это такое интервью, от которого мы до сих пор не можем оторваться, а прошло пятьдесят лет. Потому что это калибр, масштаб.
Личная жизнь Алены Долецкой / Alena Doletskaya
Вокруг известной светской персоны ходит множество слухов. Ее первым мужем стал ведущий эксперт по Южной Африке и посол СССР в Ботсване - Борис Асоян. Именно с его помощью Алена Долецкая устроилась в компанию «De Beers». Однако в 1992 году Асоян покончил жизнь самоубийством, а в своей предсмертной записке упоминал супругу, как основную причину всех его неурядиц.
Через несколько лет Алена Долецкая переехала к своему новому избраннику, иностранному журналисту Джону Хелмеру. Вскоре в ее распоряжении оказалась пятикомнатная квартира в центре Москвы, ранее принадлежащая Хелмеру.
Зимой 2000 года он обратился в суд, уверяя, что является собственником недвижимости. На сегодняшний день Алена Долецкая не подтверждает, но и не опровергает эту информацию.
Алена Долецкая признается в любви собакам «хаски», рисованию и антиквариату. Она занимается благотворительностью - поддерживает детский фонд «Северная корона».
Мир современного бизнеса суров, поэтому ухватить свой кусок пирога удается далеко не всем, а удержаться на гребне волны удается и того меньшему количеству людей и организаций. Для этого нужно иметь четкий план и мертвую хватку. Надо быть акулой бизнеса. Как Алена Долецкая.
Детство и юность
Родилась Алена в Москве. Произошло это событие 10 января 1955 года. Родители девочки были врачами: отец Станислав Яковлевич – детским хирургом, а Кира Владимировна – хирургом-онкологом. Также у Алены был старший брат Андрей, родившийся в 1947 году, и позже тоже ставший медиком. Медиком была и вторая жена Станислава Яковлевича – Лола Геннадьевна, на которой отец девочки женился в 1984 году после смерти первой жены.
Жили Долецкие в столичной коммуналке. В семье поощрялась дисциплина, что в будущем пригодилось Алене. Отец девочки часто бывал за границей, поскольку еще в 1964 году стал членом Британской ассоциации детских хирургов, а в 1971 – членом Международной ассоциации хирургов. Из своих командировок Станислав Яковлевич неизменно привозил два журнала – «Vogue» и «National Geographic».
Вдохновившись фотографиями из «Vogue» и заручившись помощью мамы, юная Алена перешивает свою школьную форму. После окончания школы девушка планирует пойти по стопам родителей и стать медиком, но отец отговаривает ее от этой затеи. Вместо медицинского вуза поступает в Школу-студию МХАТ, но бросает ее, чтобы учиться в Московском государственном университете имени .
Во время обучения в МГУ Алена запомнилась преподавательскому составу и учащимся своим стилем одежды – джинсы, застиранная мужская футболка и перчатки с обрезанными пальцами, а также постановкой бродвейского мюзикла «The Lady or The Tiger» в театре вуза. К слову, помогал поставить спектакль Алене ее двоюродный брат – сын народного артиста СССР .
Долецкая успешно оканчивает вуз, получив специальность филолога-компаративиста, и защищает кандидатскую диссертацию на тему «Сравнительная риторика публичной русской и английской речи». Первое время после окончания МГУ остается в нем же преподавать, параллельно занимаясь переводом англоязычной литературы – переводит произведения Фолкнера и .
Позже девушка выходит замуж за сотрудника Института Африки Академии наук СССР Бориса Рубеновича Асояна, позднее ставшего послом в Республике Ботсвана. Благодаря его связям Алена становится медийным консультантом международной компании «De Beers», занимающейся добычей и продажей драгоценных камней. Тогда же Долецкая впервые отправляется в Америку.
Журналистика
Поработав с компанией «Ericsson», телеканалом «RTL-Television» и радиостанцией «BBC», в 1998 году девушка возвращается к работе по специальности – становится главным редактором русского издания журнала «Vogue». К этому моменту в ее жизни успевает произойти ряд трагичных событий – поочередно умирают ее мать (1984), муж (1992) и отец (1994).
Начинающий журналист Алена Долецкая Должность главного редактора становится настоящей отдушиной для девушки – она с головой погружается в работу, разрабатывая новую концепцию журнала, подбирая качественный материал и работая с лучшими специалистами в области моды и культуры. В 2010 году Долецкая покидает журнал, чтобы через год начать работу сразу над двумя новыми проектами – изданием журнала «Interwiew», созданном еще Энди Уорхоллом, в России и Германии. В этот раз Алене также достается должность главного редактора.
В 2012 году Алена начинает свое сотрудничество с телеканалом «Дождь». Первым проектом становится цикл передач «Завтраки с Аленой Долецкой», насчитывающий порядка 75 выпусков. Рецепты, использованные в этих выпусках, позже будут изданы отдельной книгой. За этим циклом последовал проект «Вечер с Долецкой», выпущенный в следующем году. В данный момент женщина является нерегулярным гостем различных шоу телеканала, а также постоянным закадровым голосом.
В настоящее время также является соредактором журнала о ресторанах и высокой кухне «Gourmet». Известно, что еще до работы с «Vogue» Алена успела короткий промежуток времени поработать с издательством «Cosmopolitan», но вспоминать этот период своей жизни не любит, так как считает его неплодотворным.
Литература
В 2013 году Долецкая выпустила свою первую книгу «Утро. 50 завтраков», основанную на материалах первого своего проекта с телеканалом «Дождь». Через год в свет вышла еще одна книга Алены – «Воскресные обеды». Выход следующей книги - «Про варенье» - состоялся в 2016 году.
Известно, что Долецкая и сегодня трудится над черновиком нового произведения, которое, согласно слухам, уже никак не будет связано с кулинарией.
Личная жизнь
У Долецкой был только один официальный брак – с советским дипломатом и историком Асояном. По сути, именно он вывел девушку в свет. В 1992 году Борис Рубенович покончил с жизнью. Позже в его документах нашли письмо, согласно которому Асоян совершил самоубийство из-за жены. Друзья и знакомые семьи отметили, что пару сложно было назвать любящей и образцовой – уж слишком часто они ссорились.
Алена Долецкая и ее гражданский муж Джон Хелмер Уже в двухтысячных Долецкая вновь решила сойтись с мужчиной, которым стал американец Джон Хелмер – международный журналист. Но и с ним не сложилось – результатом гражданского брака стали судебные разбирательства. К слову, есть неподтвержденные официально подозрения, что это не единственная проблема Алены Станиславовны с правоохранительными органами – как на родине, так и в Соединенных Штатах.
Отсутствие отношений Долецкая объясняет своей занятостью на работе. Своих детей у журналистки нет, только племянник и племянница, поэтому она активно помогает Дому ребенка:
«Я поддерживаю дом, где обитают дети, брошенные родителями».
Также Алена участвует в работе благотворительного детского фонда «Северная корона».
Алена Долецкая сейчас
Жизнь женщины очень насыщена событиями: в 2006 Долецкая входит в состав жюри национальной премии «Большая книга», в 2009 снимается в эпизодической роли в ленте «Короткое замыкание», в 2010 ее фото появляется на обложке журнала «Black Square», а в 2011 году становится лицом ювелирного дома «Alexander Arne».
Помимо многочисленных рабочих командировок Алена частенько вместе с друзьями выбирается за границу на концерты легендарных групп вроде «Led Zeppelin».
«Я вообще обожаю живые концерты», - говорит женщина.
Другим любимым развлечением журналистки являются прогулки по лесу вместе со своим сибирским хаски, чтение книг и просто отдых в кругу друзей. В такой компании Долецкая может и водки выпить – в разумных пределах, конечно. Не забывает Алена Станиславовна и о своей физической форме – несмотря на возраст, Долецкая даст фору многим современным девушкам. Злые языки поговаривают о вмешательстве хирургов, но официальных подтверждений того, что была произведена пластика, нет.
Алена Долецкая до и после предполагаемой пластики Сегодня Долецкая продолжает работать главным редактором в уже упомянутых издательствах, ведет свой блог в социальных сетях (особенно ей по душе
